Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Сглобяемите къщи са привлекателни, защото с готова основа можете да поставите самата къща много бързо. Например, изграждането на рамкова къща със собствените си ръце, с помощта на двама души, е възможно за един месец без бързане. И това е, ако в строителството участват неопитни работници, които знаят само как да държат чук в ръцете си. Това е така, защото сглобяването се извършва стъпка по стъпка: редовно повтаряне на прости действия. Важно е само да знаете как правилно да сглобите всеки възел. Имайки инструкции, разбирайки принципа на конструкцията, всеки може сам да сглоби рамкова къща.

Рамковата конструкция е не по-малко привлекателна, защото можете да се справите с минимални разходи. Колко пари са необходими за строителството зависи от размера на къщата, от използваните материали (вид и степен на дърво, довършителни материали). Но във всеки случай това е един от най-евтините методи. (Прочетете за технологиите за изграждане на къщи тук)

Къщите с дървена конструкция не са единствените. Има региони, където дървото е лукс. Там поставиха метални рамки. Въпреки факта, че металът не е евтин днес, той все още се оказва сравнително евтин.

Още един момент. Мнозина се интересуват дали е възможно да оставите рамкова къща недовършена и ако е така, на какви етапи. Отговорът е, че е възможно и първият етап е известен на всички: готовата основа се оставя да зимува. Възможни са и опции за зимуване в следната форма:

  • фундамент + рамка + покрив (без под);
  • фундамент + рамка + покрив + OSB външна облицовка + защита от вятър;
  • фундамент + рамка + покрив + OSB външна обшивка + защита от вятър + монтиран и изолиран под и таван + прегради.

Опасно е да оставяте прозорци и врати без надзор през зимата. В други варианти забавянето на завършването на строителството е дори добро: дървото ще изсъхне. През зимата, като правило, ниската влажност и сушенето са активни. В същото време идентифицирайте всички джобове във вече монтираната част.

Като цяло трябва да кажа, че е добре да живеем в рамкова къща, в която всички възли са направени правилно. Тази технология не прощава грешки. Дори незначителни. Ако искате да се запознаете със строителните норми, намерете SP 31-105-2002, който се нарича "Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка" . Всички описания и изисквания са там.

Инструкции за изграждане стъпка по стъпка със снимка

Има няколко различни технологии за изграждане на рамки, но класическият начин на строителство е канадският.Нарича се още метод на платформата, тъй като първо се сглобява подът на рамковата къща, а след това скелетът на стените се сглобява върху него, като на платформа. Ще ви кажем как да построите къща с помощта на тази техника. С останалото ще се справите лесно: различава се само последователността от действия.

Стъпка 1: Основа за рамкова къща

Изборът на фон дьо тен е отделна сложна и обемна тема. Взети са предвид геоложката картина на обекта, височината на подпочвените води, теглото на сградата и сезонността на обитаване в нея, района, в който се извършва строителството, натоварването от сняг и вятър. Но по принцип за скелети най-често се правят пилотни, пилотно-скаражни или ивични основи.

В нашата страна палмата „направи си сам“ за рамково жилищно строителство принадлежи на основата на пилотно-скарената основа. Изгражда се бързо, изисква малки материални инвестиции, правилно е изчислен и построен, надежден е. Комбинирайки предимствата както на купчина, така и на лента, той равномерно пренася натоварването върху всички опори.

Пилотите TISE са по-надеждни при изграждането на пилотна или пилотно-скарена основа. Благодарение на удължената пета те имат по-голяма товароносимост и по-добре издържат на силите на повдигане.

Можете да пробивате кладенци за пилоти с ръчна или моторна бормашина. Като опал се използва покривен материал, навит в тръби с необходимия диаметър (най-малко три слоя трябва да бъдат завинтени), фиксиран с лепяща лента. Други варианти са азбестоциментови или PVC тръби с подходящ диаметър. В купчините са монтирани три или четири армировъчни пръта, свързани помежду си под формата на триъгълник или квадрат. Арматурните пръти се изрязват така, че най-малко 0,7-0,8 метра да стърчат над повърхността на купчината. Всичко се излива с бетон с клас не по-нисък от M25 (прочетете за класовете бетон тук).

След изливането на пилотите се монтира кофраж за лентата (решетка), в него се полага и вплита армировка. Надлъжните пръти са свързани с огънати армировъчни издатини от пилоти.На този етап в лентата се оставят дупки за осигуряване на комуникации и вентилация (поставете парчета пластмасови тръби през лентата).

Впоследствие към фундаментната лента ще бъде прикрепена греда за свързване. За монтажа му в лентата са фиксирани шпилки. Те се монтират на стъпки от 1-2 метра. От всеки ъгъл в двете посоки се отстъпват по 30 см. Тук шиповете са задължителни, останалите в зависимост от размерите на къщата, но поне през 2 метра. Имайте предвид, че шпилките свързват рамката на къщата с основата. Затова е по-добре да се слага по-често. И още нещо: колкото и къса да е стената, трябва да има поне две шипове.

Когато всичко е готово, се излива бетон.

След изливане на бетон, така че да не изсъхне, но да придобие сила, е по-добре да го покриете с полиетилен (вижте снимката). Ако температурата след изливането на основата се поддържа в рамките на + 20 ° C, след около 3-5 дни строителството може да продължи. През това време при такива условия бетонът ще придобие повече от 50% от силата си.Можете да работите с него свободно. Когато температурата спадне, периодът се увеличава значително. Така че при +17°C трябва да изчакате около 10 дни.

Стъпка 2: Долна облицовка и под

Така че дървото на рамката да не изтегля влагата от бетона, е необходима хидроизолация на основата. Най-надеждният начин да направите това е битумен мастик. И по-добре - на два слоя. Можете също да използвате ролкова хидроизолация. По-евтин покривен материал, но той се разпада с времето. По-надежден хидроизол или друг подобен модерен материал.

Можете да намажете скарата веднъж с мастика и да разточите хидроизолацията отгоре. Друг вариант за прекъсване на хидроизолацията под рамкова къща е два слоя хидроизолация, намазани с мастика: колкото по-близо са подземните води, толкова по-задълбочена трябва да бъде хидроизолацията.

След това се редят лехите - дъски с размери 15050 мм. Те трябва да са сухи, импрегнирани с биозащитни и огнезащитни съединения.Ръбът на леглото е подравнен с външния ръб на основата. На необходимите места се пробиват отвори за шпилките (диаметърът на отвора е с 2-3 мм по-голям от диаметъра на шпилката). След това се полага втората дъска. Полага се така, че да блокира кръстовището на първия ред. Получава се замък.

По принцип можете да поставите една греда от 100-150 см, но цената й е много по-висока от две дъски, които общо дават еднаква дебелина, а правилно закрепените две дъски имат голяма носимоспособност, въпреки че отнема повече време, за да ги сложи. За да работят като една греда, те се избиват с пирони на стъпки от 20 см в шахматен ред.

Настройте колана и лаговете

Освен това към леглото е прикрепена дъска за свързване. Размерите му също са 150-50 мм, но е поставен на ръб. Подравнява се по външния ръб на основата, заковава се с дълги пирони (9 см) към леглото на всеки 40 см.

Следващата стъпка е инсталирането и инсталирането на изоставането. Това са същите дъски 15050 мм, поставени на ръба. Закрепват се с два наклонени пирона (9 см) в края към лентовата дъска, по два пирона отдясно и отляво към леглото. Така че всеки лаг от двете страни.

Снимката показва, че първият лаг е монтиран близо до втория - по този начин натоварването върху основата се прехвърля по-добре. Монтира се по втория ръб на леглото. Монтажната стъпка е 40-60 см. Зависи от дължината на обхвата и напречното сечение на използваната дъскорезница: колкото по-голяма е дължината, толкова по-малка е стъпката.

Ако трупите са дълги и има напречна греда, както на снимката по-горе, така че трупите да не „напускат“, джъмперите се пълнят върху напречната греда. Те са равни по дължина на стъпката на монтаж на лаг минус удвоената дебелина на дъската: ако стъпката на лаг е 55 см, дебелината на дъската е 5 см, тогава джъмперът ще бъде дълъг 45 см.

Изолация и подови настилки

След като основата за подовата настилка е монтирана, е време да изолирате пода. Може да се направи по различни начини, с различни материали. Ще покажем икономичен вариант - с плочи от пенополистирол с плътност 15 kg / m3 (повече е възможно, по-малко не).Разбира се, той не е екологичен, но единственият не се страхува от влага и може да се монтира без подова настилка. Прогнозната дебелина на изолацията е 150 мм, положени са два слоя: единият 10 см, вторият 5 см. Шевовете на втория слой не трябва да съвпадат с шевовете на първия (смяна).

Като начало, по долния ръб на изоставането се напълва черепна лента 5050 mm. Ще задържи пяната.

Стиропорът се реже с обикновена ножовка. Платното може да се вземе върху дърво - реже се по-бързо, но се получава скъсан ръб или върху метал - върви по-бавно, но ръбът е по-гладък. Нарязаните плочи се подреждат на два слоя, като шевовете се припокриват. След това се залепват по периметъра с уплътнител - за осигуряване на хидроизолация.

След това поставете черния под от дъски, изравнете го и поставете шперплат отгоре (за предпочитане FSF 5-6 mm). За да не се изкриви грубият под от дъските, поставете дъските, като редувате посоката на вълната.Ако погледнете напречното сечение на дъската, годишните пръстени вървят в полукръг. И така, имате нужда от дъгата, за да гледате нагоре и надолу (вижте снимката).

Можете да минете без дъсчен под. След това дебелината на шперплата трябва да бъде най-малко 15 мм. Преценете кое е по-изгодно във вашия регион и изберете.

Във всеки случай листовете трябва да бъдат подредени в една линия - шевовете не трябва да съвпадат (както при тухлена зидария). Освен това не забравяйте да оставите празнина от 3-5 mm между листовете шперплат, за да компенсирате промените в размерите при промяна на влажността.

Шперплатът е монтиран на самонарезни винтове с дължина 35 mm (белите са по-добри - по-малко брак) около периметъра със стъпка от 12 cm, отвътре в шахматна дъска със стъпка от 40 cm.

Тук е описан пример за използване на рамкова технология за изграждане на дървен навес.

Стъпка 3: Рамкови стени

Има два начина: стенната рамка се сглобява (цялата или част - в зависимост от размера) на пода, след което се повдига, излага и фиксира.Понякога с този метод OSB, GVL, шперплат се закрепват директно към пода от външната страна на рамката: твърдостта е по-голяма. Тази технология се нарича рамка-щит или "платформа" . Фабриките работят основно на този принцип: те изграждат готови щитове според проекта в работилницата, донасят ги на обекта и само ги монтират там. Но изграждането на рамково-панелни жилища е възможно със собствените си ръце.

Втори начин: всичко върви постепенно, на място. Гредата на долната облицовка се заковава, поставят се ъгловите стълбове, след това междинните, горната облицовка и т.н. Това е технологията, наречена "строителство на рамкова къща" или "балон" .

Кое е по-удобно? Зависи колко хора работят и дали е възможно поне периодично да се привличат помощници. Работата на пода е по-бърза и по-удобна от скачането нагоре/надолу по стълбата безброй пъти. Но ако секцията е сглобена голяма, тогава ще бъде трудно да я повдигнете дори с двама души.Изходът е или да повикате помощници, или да разбиете рамката на стената на малки сегменти.

Стъпка на монтаж и раздел на стелажите

Ъгловите стълбове трябва да бъдат 150150 mm или 100100 mm в зависимост от натоварването и необходимата ширина на изолацията. За едноетажна рамкова къща е достатъчно 100 mm, за двуетажна рамкова къща - най-малко 150 mm. Междинните стълбове са със същата дълбочина като ъгловите и дебелината им е най-малко 50 mm.

Стъпката на монтаж на стелажите се избира, като се вземе предвид натоварването, но в действителност по-често се избира въз основа на ширината на изолацията. Ако ще изолирате минерална вата на рула или рогозки, първо разберете действителната ширина на материала. Разстоянието между стълбовете трябва да бъде с 2-3 см по-малко от ширината на изолацията. Тогава почти няма да има отпадъци, празнини и пукнатини, през които ще излиза топлината - също. Плътността на монтаж на изолация в рамките е основният момент, защото само тя ще служи като защита от студа. Най-малкото нарушение ще доведе до факта, че къщата ще бъде студена.Ето защо към избора на изолация и нейното поставяне трябва да се подходи с пълно внимание.

Монтирането на стелажи е възможно по няколко начина: с дървени дюбели, с нарез или на ъгли. Разрезът в дъската на долната облицовка не трябва да бъде повече от 50% от нейната дълбочина. От двете страни са закрепени ъгли. Закрепването с дюбели е стара технология, но трудна за изпълнение: изрязват се дълги дюбели, пробива се дупка наклонено през стойката и гредата на долната облицовка, в нея се забива дървен шип, чийто излишък се отрязва . Работи добре, ако дървото се използва сухо. В противен случай е възможно изсъхване и загуба на твърдост на закрепването. Монтажът върху подсилени ъгли е много по-лесен.

Според канадската технология гредите, към които се закрепват прозорците и вратите, се правят двойни. Тук има повече натоварване, следователно поддръжката трябва да е по-мощна.

Как да направите беседка от дърво (също с помощта на рамкова технология) прочетете тук.

Порязвания или скоби

Ако външната обшивка е планирана от високоякостен плочен материал - OSB, GVL, GVK, шперплат - косенето е временно и от вътрешната страна на помещението. Те са необходими за подравняване и поддържане на геометрията до закрепването на външната обвивка. Здравината на този материал е достатъчна, за да създаде необходимата структурна твърдост.

Ако подплатата е предвидена да е наборна - от подплата и др. изисква се инсталиране на постоянни стрели. И най-добрият вариант не са тези, които са поставени на няколко стелажа, а четири малки парчета за всяка: две отгоре и две отдолу (както на снимката по-долу).

Обърнете внимание, на снимката по-горе стелажите са сглобяеми: две дъски са чукнати заедно с пирони в шахматен ред. Такива стелажи имат дори по-голяма товароносимост от твърдите и струват по-малко. Това е реален начин за намаляване на строителните разходи без загуба на качество. Но времето за изграждане се увеличава: трябва да се забият много пирони.

Ъгли на къщи с рамки

Повечето въпроси възникват при изграждането на ъгли. Ако поставите лъч в ъгъл, тогава изглежда няма трудности, с изключение на факта, че ъгълът се оказва студен. В региони с къси и меки зими това не е проблем, но вече в средната лента изисква някакво решение.

Има няколко начина да направите ъгъла на рамкова къща топъл. Всички те са показани на диаграмите, така че е по-ясно.

След сглобяването на рамката най-често тя се обшива отвън с OSB, шперплат или друг подобен материал.

Изграждането на дърворезба е описано в тази статия.

Стъпка 4: Наслагване

Подовите греди се поддържат от горната релса. Има няколко метода за монтаж:

  • върху поддържащи стоманени скоби;
  • по ъглите;
  • с вмъкване;

Размерите на гредите, стъпката на монтажа им зависи от това какво ще бъде отгоре. Ако вторият жилищен етаж или таван, секцията е по-голяма, стъпката е направена по-малка: така че подът да не провисва. Ако само покривът е отгоре и таванът трябва да е нежилищен, това са напълно различни изчисления и размери.

Ако се завършва вторият етаж, таванът е облицован с черния под на втория етаж. Така че ще бъде по-лесно да работите върху създаването на втория етаж на рамкова къща. Монтажът му не се различава от конструкцията на първия. Дали само защото целият дървен материал трябва да се измъкне до втория етаж.

Стъпка 5: Рафтова система и покривен материал

При разработването на проект за къща, използвайки рамкова технология, най-популярните са фронтон или мансарден покрив. Устройството им не е по-различно. Все същите принципи и изчисления. Единственото ограничение се отнася до теглото на покрива: той трябва да е лек материал, който може да издържи натоварването на дървени греди и тавани.

Друга сравнително евтина технология за изграждане на къща от газобетон е описана тук.

Стъпка 6: Изолирайте

Можете да изолирате рамкова къща с всеки от наличните на пазара материали с подходящи характеристики. Всички те са несъвършени, но всички проблеми имат стандартни решения.

Най-популярната изолация за рамкови стени е базалтовата вата.Произвежда се под формата на ролки или рогозки с различна плътност. По-удобно е да монтирате рогозки в стените: те са по-плътни и се държат добре поради силата на спукване. За да направите това, както бе споменато по-горе, техните размери трябва да бъдат с 2-3 см повече от разстоянието между стелажите на рамката. Подложките, разбира се, са допълнително фиксирани със специални крепежни елементи, но е по-удобно да се работи, отколкото с мека ролка.

Минералната вата има високи топлоизолационни характеристики, добра звукоизолация. Но има и сериозен недостатък: страхува се от намокряне и трябва да бъде защитен от всички страни не само от влага (дъжд), но и от проникване на пара. Затова от страната на помещението е затворено със слой пароизолационна мембрана, която не позволява на изпаренията да проникват вътре.

Откъм улицата топлоизолацията от минерална вата е покрита с друга мембрана, но от различен тип с други характеристики: хидро-ветроустойчива паропропусклива мембрана. Не се продухва, от страната на улицата не пропуска влагата в течно и газообразно състояние, а парите могат да излязат от изолацията: паропропускливостта е едностранна.След поставяне на изолацията остават само довършителни работи. Всъщност всичко, строителството приключи.

Сега знаете как да построите рамкова къща. Подробностите за някои процеси далеч не са завършени, но имате общата последователност на сглобяване.

Видео "Рамка до ключ за 2 месеца" .

Може би още видеоклипове от професионален дърводелец, който строи рамкови къщи от десетилетия (вижте по-долу), може да ви помогнат.

Видео инструкции за монтаж на рамкови къщи

Това са три видеоклипа на отличния дърводелец Лари Хон. Всеки от тях е с продължителност над час. Технологията за изграждане на рамкова къща върху готова основа е описана много подробно.

Съгласно тази инструкция, самостоятелното изграждане е възможно без съмнение: всички етапи на изграждане на рамкова къща и малките неща са коментирани и обяснени, до кои пирони, каква дължина, колко парчета с каква стъпка, чук във всеки възел.Демонстрира основните проблеми, които могат да възникнат и методите за тяхното коригиране. Ако решите да построите рамкова къща със собствените си ръце, отделете време да гледате филма. Много ще ти стане по-ясно.

Първа част - долен колан и под.

Втората част на видеото - устройство и монтаж на рамкови стени.

Третата част е изграждането на покрива на рамкова къща.

Ако все още се съмнявате дали си струва да строите рамкова къща, вероятно защото сте чули, че това е лоша технология, че не работи за нас. Има такова мнение. Но се основава на факта, че канадските и американските рамкови къщи са поставени от суха гора, с влага. не повече от 20-22%. В нашите условия от дъскорезницата се докарва дървесина с почти естествена влажност и това е до 60%. Тъй като къщата води и се извива, те стават студени.

Но ако ще строите къща със собствените си ръце, какво ще ви попречи да използвате сухо дърво? За камерно сушене е скъпо, разликата на куб е много прилична - близо два пъти. Но чрез сгъване на дървесината на площадката във вентилирани купчини, тя може да бъде изсушена до същите 20-22% за една година. Дали да импрегнирате с биозащита преди изсъхване, решавате сами. Сухото дърво не гние и не се поврежда от гъбички, но е желателно да се импрегнира с биозащита от насекоми.

Пример за такова мнение е във видеото. С обяснение защо технологията е лоша

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Строителни материали