Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Монолитната ивична основа е монолитна конструкция, изработена от стоманена армировка и бетонна лента. Разполага се по периметъра на сградата и под всички носещи стени и елементи. При спазване на технологията конструкцията се превръща в едно цяло - монолит и има много висока надеждност и якостни характеристики. Поради тази причина е популярен както при строителството на многоетажни сгради, така и в частни вили.
Препоръчително е да се използва монолитна лентова основа при ниско ниво на подземните води: когато те са разположени под необходимата дълбочина на основата. В противен случай е необходимо да се организира дренаж, а това са допълнителни (и значителни) средства.
Устройства и видове
По отношение на дълбочината ивичните основи са плитки и дълбоки. Плитките могат да се използват на спокойни, непухкави почви с добра носеща способност за сгради с малка маса - от дърво и издигнати по рамкова технология
В този случай лентата трябва да влезе 10-15 см в твърдия слой, който се намира под плодородния. В същото време, според стандартите, тя не може да бъде по-малка от 60 см.
Монолитните дълбоки лентови основи се правят за тежки, масивни къщи. В общия случай те се спускат на 10-15 cm под нивото на замръзване на почвата за даден район. В този случай подметката трябва да лежи върху слой с добра носеща способност. Ако това не е така, трябва да отидете по-дълбоко. Например, ако нивото на замръзване на почвата е 1,2 m, а плодородният слой завършва на 1,4 m, тогава трябва да паднете под 1,4 m.
С кофраж или без
Като цяло технологията за изграждане на монолитна лентова основа предвижда монтаж на кофраж. Това са конструкции, изработени от щитове, които придават форма на бетона и предотвратяват неговото разпространение. Ясно е, че кофражът е допълнителен разход за материали, както и допълнително време за сглобяването и монтажа му.
Понякога, за да се спестят пари, на добри почви се копае фундаментна яма точно според маркировката - на желаната ширина и дълбочина. И в тези ями се налива бетон без кофраж. Такава технология не може да гарантира необходимата степен на надеждност и е невъзможно да се предвиди резултатът. Факт е, че бетонът се нуждае от определено количество вода, за да придобие нормална якост. Без кофраж водата, макар и малко, се абсорбира в земята, което може да повлияе на качеството на самия бетонен камък. В най-лошия случай може да се разпадне.
Измъкват се от ситуацията, като разстилат пластмасово фолио в изкопа. Но след това вървят по него - трябва да се направи укрепване. И въдиците, и ботушите повреждат филма повече от веднъж. В резултат на това влагата все още напуска.
В някои случаи такива основи могат да издържат определен брой години без проблеми. Но рано или късно се появяват пукнатини или бетонът започва да се разпада. Втората трудност при работата с такава основа е нейната далеч от идеалната геометрия. За да се намалят топлинните загуби, основата се изолира, най-често с пеноплочи или екструдиран пенополистирол. Опитайте се да ги залепите върху неравна повърхност. Ситуацията е същата с пароизолацията: филмът е много труден (почти невъзможен) за залепване върху неравен, порест бетон с почвени включвания. Дали този подход е оправдан или не, зависи от вас, но такава основа може да се препоръча само за ограда или плевня.
Мазе в къща с ивична основа
Мазето може да бъде същата площ като къщата или може да заема само част от пространството. И трябва да вземете решение за неговия размер, преди да проектирате.
Ако мазето заема само определена част от пространството, ще бъде възможно да не се изважда цялата почва, а да се копаят само траншеи за лентата. Те копаят и мазето по определени правила. Поставянето и подредбата му също могат да бъдат разработени на етап проектиране.
Ако е решено да се направи мазе по-късно, тогава трябва да изберете място и да определите дълбочината, така че когато чертаете линии от основата на къщата под ъгъл от 45 °, те да не минават през кухини (показани на снимката вдясно).
Ако мазето е разположено под цялата площ на къщата, тогава цялата почва се изважда на необходимата дълбочина. Като цяло такъв проект не може да се нарече бюджетен: има много повече работа и разходи. Първо, необходима е подсилена армировка на стените и тяхната по-голяма дебелина. Тъй като вътре няма да има почва, стените на мазето ще трябва да устоят на натиска на почвата отвън. Следователно дебелината на лентата ще бъде много по-голяма и армировката е необходима по-мощна, тя се полага с по-малка стъпка и броят на армировъчните колани също ще се увеличи. В резултат на това ще се увеличи само потреблението на армировка за основата. Второ, ще е необходимо бетониране и евентуално укрепване на пода на сутерена по цялата площ. И това пак са материали – бетон и арматура.Трето, ще е необходима ефективна вентилация за отстраняване на подземните газове. Такава структура вече не може да бъде проектирана самостоятелно. Трябва да работи професионалист и то с богат опит.
Монолитна ивична основа: етапи на изграждане
Дори ако организация или екип ще строи къща, предприемачът трябва да познава технологията: това е единственият начин да контролирате процеса и да сте сигурни в качеството на работата.
Общо взето технологията е:
- Маркиране на парцела.
- Земята работи.
- Укрепване на основата, основната постелка и трамбоването.
- Маркиране на лентата.
- Хидроизолация.
- Монтаж и монтаж на кофраж.
- Укрепване за плетене.
- Изливане на бетон и вибрирането му.
- Грижа за бетон.
Нужно е малко пояснение. Двойна маркировка - парцел и лента - е необходима, ако къщата ще има сутерен под цялата площ на къщата. Първият път, когато маркирате площта на къщата, като вземете предвид надбавките за монтаж на кофраж. Без него няма как. След това, след като ямата е изкопана и дъното е излято и трамбовано, ще е необходимо да се маркира лентата. След това ще бъде монтиран кофраж според тези маркировки, които ще формират „профила“ на вашата къща.
Сега малко повече за всеки от етапите.
Маркиране на парцела
Тъй като почвата е изследвана в определена зона за проектиране, е необходимо да се обвърже твърдо. Подземната структура често е разнородна и изместване от половин метър може да бъде критично: внезапно има слягащи скали или кухина. Едва ли си струва да се позиционира с точност до сантиметър, но е препоръчително да не пропускате много.
Земни работи
Обемите им и използваното оборудване зависят от това дали имате къща със или без сутерен. Ако не, тогава сте маркирали лентата - и ще трябва да премахнете почвата. Само с резерв за монтаж на кофраж - и това понякога е 5080 см от всяка страна. Щитовете се нуждаят от подпори, за да не се разпаднат.
Ако къщата има мазе, цялата пръст трябва да се отстрани. Размерите на ямата са с 2-5 м по-големи от размерите на основата. Това все още е същата наличност за дистанционни елементи за кофраж.
За големи обеми е по-добре да използвате специално оборудване. Наемането му струва много, но работата на бригада "копачи" за няколко дни няма да бъде по-евтина. Скоростите са несъразмерни.
Горният плодороден слой се полага отделно, може веднага да се разпредели в цялата градина. Останалата част от почвата е натрупана: отчасти ще бъде засипана, отчасти ще трябва да бъде отстранена.
Укрепване на дъното на ямата и засипване
След отстраняване на по-голямата част от почвата дъното трябва да се изравни и уплътни. При работа с багер често се случва някои участъци да са с 20-30 см по-дълбоки от необходимото. Всички тези нередности трябва да бъдат коригирани: заспите и натъпчете.
Тамбоването и изравняването са необходими по цялата площ на ямата или изкопа. И то не с колода. Може да се използва, ако изграждате ограда. Дори когато строите баня или вила, по-добре е да използвате вибрираща плоча.
Да видим защо. Това ниво отчита цялото натоварване на сградата. Дори малки кухини и неравности могат да причинят неравномерно свиване и напукване. И дъното след изкопаване на земята е неравномерно. И можете да премахнете това с трамбовка. Още по-добре е, ако на дъното се изсипе слой пясък със средно или фино зърно. Поради по-малкия си размер, той се подравнява по-добре. Но за по-добро и по-бързо уплътняване е необходимо да се навлажни (налейте вода, за да намокрите целия му обем).Вибриращата плоча създава сила, която уплътнява пясъка с 15-20 см. Именно този слой трябва да се излее наведнъж. Ако според проекта слой пясък е 30 см, тогава е необходимо първо да се изсипят 15 см, да се пролее и да се уплътни до висока плътност. След това изсипете втория и го разлейте и уплътнете.
Често даден проект изисква създаването на постелки от пясък и чакъл. След това върху уплътнения пясък се изсипва друг слой трошен камък с фракция 30-60 mm. И той също дрънка. Дебелината на този слой засипка е 10-15 см. Той също трябва да се изсипе на малки слоеве от около 5 см всеки и да се уплътни.
В този случай теренът не само се изравнява, но и става по-плътен: трошен камък се забива в подлежащата скала, увеличавайки нейната носимоспособност. Тъй като плочата удря камъчето с голяма сила, уплътняването става на дълбочина 40-50 см. И това е много добре.
Кофраж за монолитна ивична основа
Кофражът се изработва от дъски с дебелина минимум 40 мм, нискокачествен шперплат или OSB. Шперплатът е евтин, специален - кофраж. Има ламинация от едната страна - има предпазно фолио. Следователно може да се използва няколко пъти.
Щитите от листови материали са подсилени с напречни и надлъжни пръти. От дъските са закрепени с напречни греди. Сглобените щитове са изложени според маркировката на лентата, фиксирани отвън с наклони, а вътре са монтирани дистанционери. Всички тези крепежни елементи трябва да дадат на кофража определените размери. Те няма да позволят на щитовете да се разпаднат или изпъкнат при изливане на бетон: масата ще окаже значителен натиск върху стените, така че крепежните елементи трябва да са надеждни.
Подсилване
Поради структурните особености - голяма дължина и малка ширина - ивичният фундамент се влияе главно от сили, които се опитват да разкъсат лентата напречно. Следователно тя трябва да бъде укрепена по дългата страна.Тук те използват мощна оребрена армировка от 10 mm в диаметър и повече. Цялата напречна армировка само стабилизира надлъжните пръти в пространството, поради което може да се вземе гладка и да се използва с малка дебелина - 6-8 mm.
Освен това в повечето случаи, независимо от дълбочината, са достатъчни два усилващи колана: в горната и долната част на лентата. Изключение прави фундаментното устройство с мазе под цялата къща.
Схема за укрепване на лентова монолитна основа е показана на снимката. Във всяка точка на свързване армировката е завързана със специална тел. Направете го ръчно с помощта на куки или автоматични устройства - пистолети за плетене.
Има и друг начин: заваряване. Но използването му не винаги е оправдано. Работата върви по-бързо, но връзката е трудна. При плетене с тел армировката има известна свобода. И помага да се компенсират някои деформации, без да се разрушава бетона.При заваряване фугите са твърди, което е добре от една страна, но от друга твърде твърдата конструкция може да причини пукнатини.
Още нещо: мястото на заваряване винаги започва първо да се поврежда. Въпреки че армировката е разположена в дебелината на бетона и следователно не корозира (кислородът не прониква в нея), но при някакви нарушения и подаването на кислород първо се разрушават заварените съединения.
На този етап се полагат вентилационни канали и канали, през които ще бъдат изведени инженерни комуникации в къщата. Ако забравите за това, ще трябва да унищожите монолита, а това е много нежелателно: колкото по-малко са недостатъците, толкова по-здрава е структурата.
Запълване на лентовата основа
Когато строите повече или по-малко голяма къща, е по-лесно и по-добре да поръчате доставката на готов бетон до обекта в миксер. Тогава пълненето може да стане за един ден.
Можете сами да направите бетон. Но това изисква бетонобъркачка. Невъзможно е да се осигури необходимата степен на еднородност на ръка, смесвайки компонентите в корита.
За ръчно изливане ще ви трябват поне трима души: единият бърка бетона в бетонобъркачка, вторият разпределя готовата част, а третият вибрира новоизлятата площ.
Бетонът се вибрира с помощта на ръчни или преносими потопяеми вибратори. Този процес ви позволява да премахнете всички кухини, да разпределите по-равномерно агрегата. В резултат на това якостните характеристики на бетона са значително подобрени, той придобива устойчивост на замръзване поради факта, че абсорбира вода много по-малко. Затова не пропускайте тази стъпка: със същите компоненти в разтвора, в резултат получаваме по-висок клас бетон.
Още нещо: когато наливате от машина, трябва да използвате специални улуци. Първо, за тях е по-лесно да доставят бетон до желаната точка, и второ, разтворът не трябва да пада от голяма височина. Ако височината на падане надвишава 150 см, той се разслоява. Резултатът е ниска якост.
Грижа за бетон
Ако работата е извършена в горещо и сухо време, лентата трябва да бъде покрита с пластмасова обвивка или друг материал, който предотвратява бързото изпаряване на влагата. Тъй като дълбочината на бетона е голяма, намокрянето на повърхността няма да даде осезаеми резултати. Основното нещо е да не оставяте горната част да изсъхне и филмът се справя перфектно с тази задача.
Ако температурата по време и след изливането е около +20°C, три дни след изливането бетонът ще придобие якост от около 50%. И на четвъртия ден кофражът може да бъде премахнат и да започне по-нататъшна работа.
При по-ниски температури трябва да изчакате повече: при +10°C вече са 10-14 дни, а при +5°C процесът на втвърдяване практически спира. При такива условия е необходимо или да се изолира кофража, или да се загрее бетона.
Монолитната ивична основа е готова, но има още работа по нейната изолация и хидроизолация. Едва след това се засипва (засипва).