Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Кофражът е конструкция от щитове, дистанционери и ограничители, която служи за придаване на форма на бетонни и стоманобетонни изделия. Ако говорим за строителство, тогава тази система е необходима при изливане на фундамент от всякакъв тип, но най-големите структури са необходими при изграждането на лентова монолитна основа. Кофражът се използва и при създаване на армировъчни колани в зидани стени от строителни блокове. В същите сгради често е необходим подсилен колан отгоре, за да се създаде солидна основа за закрепване на покривната система.Също така се формира с помощта на кофраж. Този дизайн ще е необходим и при изливане на бетонни пътеки или бетониране на сляпа зона, за някои други видове работа.
Според принципа на използване кофражът може да бъде сваляем (сгъваем) и неподвижен. Както подсказва името, подвижният се разглобява, след като бетонът придобие якост над критичната (около 50%). Следователно може да се използва многократно. В зависимост от материала, един и същ комплект може да издържи от 3 до 8 изливания, индустриалните варианти могат да се използват няколко десетки, а някои и стотици пъти.
Неподвижният кофраж става неразделна част от основата. Такива системи започнаха да се използват сравнително наскоро. Изработени са предимно от екструдиран пенополистирол. Произвеждат се блокове с различни конфигурации, които са свързани помежду си с ключалки и метални шпилки. От блоковете, както от конструктора, се въвежда необходимата форма.
Неподвижният полистиренов кофраж не само придава форма, но е и топло- и хидроизолация, а също така има звукоизолиращи свойства. Това струва много, но веднага решава много проблеми и времето, изразходвано за изграждане на основата, е значително намалено.
Има още един вид неподвижен кофраж - кухи бетонни блокове. Имат и различни конфигурации - стенни, ъглови, с радиус и др. Те се състоят от две или три стени и няколко джъмпера, държащи стените в определена позиция. Те са свързани помежду си с ключалки, подсилени с пръти.
Изисквания за кофража
Тъй като цялата тази система е проектирана да придава форма на бетонни и стоманобетонни продукти, тя трябва да бъде достатъчно здрава и еластична, за да издържи натиска на маса течен бетон. Следователно към материалите за кофраж се налагат доста сериозни изисквания по отношение на якостта.Освен това сглобените панели трябва да имат гладка и равна вътрешна повърхност: тя образува фундаментните стени и след това към тях се фиксират хидро- и/или топлоизолационни материали. По-лесно е да ги закрепите към плоски (поне относително) повърхности.
Подвижни дизайнерски материали
В строителните организации има метални конструкции, сглобени на шпилки и болтове. В частното строителство кофражните панели са изработени от дъски, влагоустойчив шперплат и OSB. Дървените блокове се използват като ограничители и дистанционни елементи. Никой не си прави труда да прави метална конструкция, но тя е много скъпа и нерентабилна за еднократна употреба.
При изграждането на вила или селска къща най-често се използват дъски. Могат да се използват всякакви видове, както иглолистни, така и широколистни. По-добре е да вземете изрязан: хоросанът не трябва да изтича през кофража и това е нереалистично да се постигне с необрязана дъска.
При височина на основата до 1,5 метра кофражната дъска трябва да е с дебелина минимум 40 мм. Щитите са закрепени с пръти със сечение 6040 mm или 8040 mm. Ако височината на основата е голяма - тя е дълбока - такива пръти няма да са достатъчни, за да задържат масата на бетона. На височина над един метър трябва да използвате щанга от 50100 mm или повече. За сглобяване използвайте пирони или винтове. Дължината им е 3/4 от общата дебелина на дъската и шината (за горните размери 60-70 мм).
Правят и кофраж от шперплат. Има дори специален кофраж, ламиниран с хартия със синтетични импрегнации. Покритието има повишена устойчивост на агресивни среди, което е течен бетон. Този материал е маркиран с FSF (с помощта на формалдехидно лепило).
Дебелина на шперплат за кофраж - 18-21 мм. Щитовете се монтират върху метална или дървена рамка. Дървената рамка е направена от щанга 4040 мм, крепежните елементи трябва да се използват по-къси - 50-55 мм.Когато използвате шперплат, ще бъде по-лесно да работите със самонарезни винтове: гвоздеите се забиват трудно.
OSB се използва рядко за тази цел, но този вариант също се среща. Дебелината е почти същата: 18-21 мм. Структурно не се различава от шперплатовите щитове.
Размерите на листовете от тези листови материали се избират въз основа на размерите на необходимите кофражни панели - така че да има възможно най-малко отпадъци. Не се изисква специално качество на повърхността, така че можете да вземете нискокачествени материали, които обикновено се наричат " строителни" .
Какво да направите кофраж за основата, решете сами: зависи от цените на тези материали във вашия регион. Обичайният подход е икономичен: използва се това, което е по-евтино.
Направи си сам кофраж за лентова основа
Най-обемният кофраж за ивични основи. Той следва контурите на къщата и всички носещи стени от двете страни на лентата.При изграждането на повече или по-малко голяма сграда с голям брой прегради, цената на материалите за фундаментен кофраж ще бъде много значителна. Особено с дълбоки основи.
Дизайн на щита и връзка
Когато сглобявате кофража със собствените си ръце, е важно панелите да са здрави: те ще трябва да задържат масата на бетона, докато настъпи втвърдяване.
Размерите на кофражните панели варират и зависят от геометрията на основата. Височината е малко по-висока от височината на основата, вие сами определяте дължината на всеки щит, но обикновено е от 1,2 до 3 м. Неудобно е да се работи с много дълги конструкции, така че оптималната дължина е около 2 м. Общата дължина на целия кофраж трябва да бъде такава, че да стане точно според маркировката на основата (не забравяйте да вземете предвид дебелината на щита).
Когато правите кофраж от дъски, изрежете няколко парчета с еднаква дължина, закрепете с пръти и пирони или самонарезни винтове.Когато се използват пирони, те се изчукват от вътрешната страна на щита, огънати на щанга. По-лесно е да работите със самонарезни винтове: те не трябва да се огъват, тъй като поради резбата осигуряват плътно прилягане на елементите. Те са усукани от вътрешната страна на щита (тази, която ще гледа към стената на основата).
Първата и последната лента се фиксират от ръба на разстояние 15-20 см. Между тях, на разстояние 80-100 см, се поставят допълнителни. За да е удобно да се монтират кофражни панели, две или три пръта (по ръбовете и в средата) се правят с 20-30 см по-дълги. При монтажа се заточват и забиват в земята.
Шперплат или OSB плочи се сглобяват върху рамка. При сглобяването е важно да укрепите добре ъглите. В този дизайн те са най-слабото място. Можете да ги укрепите с метални ъгли.
Монтаж на кофраж Направи си сам
Ако щитовете са направени с няколко удължени пръти, те трябва да бъдат поставени по струните на опънатите маркировки.Трудността се състои в това, че в същото време трябва да изложите във вертикална равнина. За фиксиране можете да използвате пръти, запушени на маркировката и поставени вертикално. Когато инсталирате, поставете равнината на щитовете близо до тези пръти. Те ще бъдат едновременно подкрепа и водачи.
Тъй като дъното на изкопа или ямата трябва да е плоско (уплътнете го и го изравнете до нивото), трябва лесно да поставите щитовете хоризонтално. Опитайте се да не ги удряте твърде много: ще бъде по-лесно да ги изравните по-късно. Спуснете един от ъглите до нивото на леглото. Не трябва да има празнина, разтворът не трябва да изтича. След като постигнете плътно прилягане, вземете нивото на сградата, нанесете по дължината на щита и ударете втория ръб с чук, докато горният ръб се постави хоризонтално. Вече настройвате следващия щит спрямо инсталирания: те трябва да са на същото ниво и в една и съща равнина.
Ако щитовете са направени без дълги пръти, на дъното на ямата, по маркиращата линия на лентата, се фиксира лента, която ще служи като ограничител. Щитите се закрепват близо до него, след което се фиксират с помощта на наклони и разделители.
Укрепване - брекети и стопове
За да не се разпадне кофражът под масата бетон, той трябва да бъде фиксиран отвън и отвътре.
Скобите се монтират отвън. Подпорите трябва да са на разстояние поне метър една от друга. Особено внимание трябва да се обърне на ъглите: те поставят ограничители в двете посоки. Ако височината на щита е повече от 2 метра, тогава един колан от ограничители не е достатъчен. В този случай се правят поне две нива дистанционери: горен и долен.
Също така е необходимо да се стабилизира разстоянието между два противоположни щита. За да направите това, използвайте шпилки, изработени от армировка с диаметър 8-12 mm, метални уплътнения и гайки с подходящ диаметър. Шиповете са монтирани на две нива: отгоре и отдолу, на разстояние 15-20 см от ръба.
Дължината на фибите е приблизително 10-15 см по-голяма от ширината на лентата.Има два варианта:
- Двата края на арматурата са с резба. Тогава всяка шпилка ще изисква две метални уплътнителни пластини и гайки.
- От една страна, щифтът е огънат и сплескан, резба е нарязана с дъга. В този случай е необходима една гайка (все още има две плочи).
Вътрешното разстояние между щитовете, равно на проектната ширина на лентата, се фиксира с помощта на парчета пластмасови тръби. Вътрешният им луфт трябва да е малко по-голям от дебелината на шпилките.
Сглобяването е както следва:
- В двата щита се пробиват дупки с дълга бормашина.
- Между тях е монтирана тръбна секция.
- Завива се фибичка.
- Инсталирани са метални пластини (няма да позволят на щифта да счупи материала на щита).
- Гайките са затегнати и затегнати.
Трябва да работите заедно и по-добре - трима. Един отвътре между щитовете монтира тръби, а един човек за монтиране на шпилки и затягане на гайки.
Когато демонтирате кофража, първо развийте гайките и отстранете шпилките, след което демонтирайте наклоните и ограничителите. Освободените щитове се отстраняват. Те могат да се използват допълнително.
Как да харчите по-малко
Необходим е много материал, за да се направи кофраж за лентова основа: дъските оформят цялата лента от двете страни. На големи дълбочини дебитът е много висок. Да кажем веднага: има възможност да спестите пари. Да се направи само част от кофража и да се излива не всичко за един ден, а на части. Въпреки общоприетото схващане, това едва ли ще повлияе на здравината на основата (ако знаете тайните) и можете да спестите прилично. Можете да разделите основата хоризонтално или вертикално.
Попълване на слоеве
При голяма дълбочина на полагане е по-изгодно да се запълват части хоризонтално (на слоеве). Например необходимата дълбочина е 1,4 м. Можете да разделите изливането на два или три етапа. С два етапа ще е необходимо да се направят щитове с височина 0,8-0,85 м, с три - 50-55 см.
Редът на работа е:
- Кофражът се монтира от изработените къси плоскости, армировката се изплита за целия необходим обем.
- Излива се бетон според височината на кофража.
- 7-8 часа след изливането ще трябва да отстраните горния слой от цялата повърхност на лентата с маламашка. При вибриране на бетона циментовото мляко се издига. Втвърдявайки се, става чуплив и трошлив. Именно този слой ще трябва да бъде премахнат. В резултат на това повърхността ще бъде неравна и грапава, а това ще подобри адхезията (сцеплението) със следващия слой бетон.
- При температура +20°C, след три дни кофражът може да се свали, дъските да се почистят и да се фиксират по-високо. Когато сваляте щитовете, извадете шпилките. Тръбите могат да бъдат оставени в бетон. Те вече са станали част от монолита. Понякога се изваждат и дупките се запълват с хоросан.
- Поставете кофража по-високо и излейте отново.
Когато инсталирате втория (и третия, ако е необходимо) слой, щитовете са малко върху вече запълнената зона, покривайки лентата отстрани. В този случай долният ред шпилки обикновено служи като ограничител и акцент. Затова, когато ги монтирате, поставете ги на едно и също ниво от долния ръб на щитовете.
Арматурата вече е свързана, вътрешните шпилки са изрязани. Остава само да сложим другите тръби, да върнем шпилките на мястото им и да сложим външните ограничители и скоби. Монтирането на следващия слой кофраж не отнема много време.
Защо този метод не влияе на здравината на основата? Тъй като силата на бетона не се взема предвид при изчислението. Тя отива в резервата. Освен това натоварването в ивичните основи се разпределя по дългата страна. И няма пропуски в дължината. Така основата ще стои дълго време.
Вертикално разделение
Вторият начин е да разделите плана вертикално. Основата може да бъде разделена на две или три части. Само че трябва да разделите не точно „по линията“, а да раздалечите фугите на определено разстояние.
В частта от сградата, избрана за монтаж, монтирайте кофража с "тапи" на местата, където завършва частта за монтаж. Вътре в монтираната част плетете подсилваща клетка. В този случай прътите на надлъжната армировка трябва да излизат извън кофража с най-малко 50 диаметъра на използваната армировка. Например, използва се лента от 12 mm. Тогава минималният изход извън кофража ще бъде 12 mm50=600 mm. Следващият прът се връзва на това освобождаване и един по един те ще отидат до тези 60 см.
Една важна подробност: когато разделяте плана на къщата на части, уверете се, че „парчетата“, изсипани през този период, завършват на различни нива (вижте снимката).
Напълнете сглобената зона с бетон. Както в предишния метод, след 78 часа ще е необходимо да разбиете разтвора, но вече върху вертикални повърхности. Вземете чук и извадете запушалката на страничната стена, разбийте циментово-пясъчната замазка до чакъл (близо до кофража най-вероятно ще има слой от замазка без добавка).В резултат на това повърхността ще бъде напукана, което е добро за сцепление със следващата партида хоросан.
Тези методи могат безопасно да се използват в частното строителство: те се практикуват при изграждането на монолитни многоетажни сгради и там натоварванията върху бетонни стени и основи са несравнимо по-големи.
Има още един трик. Всички казват, че след това дъски или шперплат могат да се използват в спомагателна работа. На практика се оказва различно: невъзможно е да се реже дърво или шперплат, напоен с цимент. В допълнение, той става мръсен и груб, а също така е нереалистично да го почистите и полирате: той не „поема“ зърно. Така че, за да може дървото (и шперплатът, ако не е ламиниран) да остане използваем, предната част на щитовете е покрита с плътен филм. Фиксира се със строителен телбод и скоби. Ако е повреден, подмяната отнема много малко време. Подобреният по този начин кофраж дава почти идеално равна фундаментна повърхност, което улеснява последващите работи по хидро- и топлоизолация.