Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

За полезността на банята е известно от древни времена. В банята, човешкото тяло не се почиства, а се третира с пара, и в резултат на това лечение шлаката и токсините се елиминират чрез освобождаване на пот. Процедурите за къпане ще осигурят отлично здраве и ще повишат имунитета.

Руска баня или сауна

Разбира се, всеки сам избира какво да посещава - баня или сауна, но за да направи правилния избор, трябва да се знае каква е разликата между вана и сауна. Основната разлика е в микроклимата. Нека обясним по-подробно. Бат. Средно, влажността на въздуха на улицата е 40-70%, във ваната въздухът е 65% влажен, а това ви позволява да останете в парната баня за 15-20 минути. Почивка и охлаждане на тялото - 5-10 мин. Научете как правилно да оборудвате градината, да я подравните и планирате. Сауна. Влажността на улицата е 40-70%, в сауната въздухът е 3-8% влажен, което позволява да бъдеш в парната за сесия от 5-10 минути. Интервалът между сесиите е най-малко 40 минути. При добро здраве се препоръчват само две или три сесии. В парната баня определя микроклимата, в сауната - температурата на въздуха. Тя е гореща пара, която кара тялото да диша и интензивното изпотяване е основният индикатор. При мокър въздух банята има по-висока топлопроводимост, отколкото в суха сауна, което означава, че банята има по-малко агресивен ефект върху тялото, отколкото в сауната.

Разработване на проекти

Този процес трябва да започне с решение дали да се избере тип баня: като отделна конструкция или разширение на къщата. И при избора, трябва да се вземе предвид, че отделна сграда е по-безопасна от гледна точка на огъня, и баня под формата на разширение ще направи необходимо да се оборудва щателна хидроизолация, вентилация и канализация. Ръцете могат да направят габиони, алпинеуми, калинки, веранди, изби, градинска ограда, соларна рафинерия, барбекю, беседка и градинска люлка. Директно проектът може да бъде разработен самостоятелно или да се възползвате от готов, например от интернет. По принцип, баните са два вида:

  • двуетажна, със стая за почивка на втория етаж;
  • едноетажна, с чакалня, парна баня, душ кабина и салон.
Знаеш ли? Думата "баня" идва от латинското "balneum", което в превод означава "прогонване на тъга и болести". Желателно е да се уреди входът към сградата от южната страна - тук през зимата ще се разтопи сняг по-бързо и затова ще е необходимо да се изчисти пространството пред входа по-рядко. Но прозорците трябва да бъдат разположени на западната страна - естествена светлина в банята ще получите повече, особено - вечер.

Избор на местоположение и местоположение

Правилният избор на местоположението на банята е гаранция за добрата му функционалност и максимално удобство за посещение. И в този брой трябва да разгледаме следните препоръки:

  • минималното разстояние от банята към всяка сграда (къща, ограда, навес …) - 5 m;
  • парцелът трябва да е сух, далеч от водни басейни, влага и склонове - под въздействието на прекомерна влага, основата на сградата може да доведе до промяна;
  • земята в района трябва да бъде с пясъчна, пясъчно-камениста или чакълеста основа - такава почва не подлежи на подуване.
Научете как да изберете косачка за трева, помпена станция, сух шкаф, бензинов тример и мини-трактор.

Необходими материали

Банята може да бъде направена от различни материали, естествени или изкуствени:

  • дървен материал;
  • камък;
  • тухла;
  • бетонни конструкции.
Но въпреки такъв избор дървеният материал все още е най-популярният материал. Дълго време може да „запази” топлината, особено ако е бор или смърч. В допълнение, банята от профилирана греда не изисква оборудване на принудителната вентилационна система - висококачествен дървен материал сам по себе си е добре дишащ. Важно е! Ако се изгради дървена баня, тогава е по-добре да се използва дърво като материал, който е отсечен през зимата - този вид дърво има по-плътна структура и висока устойчивост и гниене.

Процес на строителство

Този процес включва няколко последователни стъпки:

  1. Изборът на местоположение.
  2. Оформление и чертеж.
  3. Полагане на фундамент.
  4. Изграждането на стени, покрив и под.
  5. Оборудване за пещи и комини.
  6. Вътрешно подобрение.
За местоположението и разположението беше малко по-високо, но сега да поговорим за останалите етапи на изграждането на комплекса за баня.

Подготовка на основата и отливане

Качеството на основата зависи от издръжливостта и здравината на конструкцията. Нейната значимост се определя от факта, че стойността на фондацията е около 25% от стойността на изграждането на цялата сграда, а преустройството на фондацията ще струва половината от сумата, изразходвана за цялата конструкция. Ето защо, за изграждането на фондацията ще разкажа в детайли. Най-често срещаните типове основи за банята са:

  • колан;
  • купчина.
Определя се най-подходящият вид, като се отчита теренът, размерът и теглото на сградата. Лентата се използва при изграждането на конструкция, изработена от изкуствени и тежки материали - блокове или тухли, и ако банята е замислена от труп или от бар - по-добре е да се направи купчина основа.

панделка

Неговата особеност е, че лентата се полага под всички външни и вътрешни капитални стени със същата форма на напречното сечение по целия периметър. Също така, основата на лентата се използва, когато съществува риск от нередности на основата с малка дълбочина на полагане.

Видео: Фондация "Лента"

Процедурата за изграждане на лентовата основа е следната:

  1. Подготовка на площадката. Тя се състои в това, че всички отпадъци се отстраняват от площадката и тревата се отстранява. Камъни, парчета тухли и др. съхраняват се отделно - те са полезни като пълнител при смесване на разтвора.
  2. Маркировка. Използвайки лента, квадрат и въже, маркирайте и поставяйте залозите на ъглите на външния контур. Обърнете специално внимание на факта, че ъглите са строго 90 градуса. След поставяне на клечките следва валидирането на маркирането. Изработва се по следния начин: измерват се две диагонали с въже. В идеалния случай, те трябва да бъдат едни и същи, разликата е позволена, но не повече от 2 см. Вътрешният периметър на сградата трябва да бъде поне два пъти по-дебел от стената: за дървена баня от бар - 25-30 см, за тухлена къща - 35-40 см. Използвайки това изчисление, определете вътрешния контур.
  3. Отстраняване на почвата под фундамента. Маркирайте земята за окачване на стени. След това почистете стените на траншеята от разпадащата се земя и излейте водата добре, ако е необходимо, закрепете ги с дъски или дъски, изработени от ПДЧ. Дълбочината на изкопа под фундамента се определя от местните климатични условия, но във всеки случай трябва да бъде най-малко 50-70 см. За да се избегнат евентуални трудности при монтирането на кофража, ширината на изкопа трябва да бъде по 10-15 см повече от всяка страна. Дъното е хоризонтално, с минимален толеранс.
  4. Основания за готвене. Дъното на изкопа е покрито със слоеве от едър пясък. Би било полезно да се добавят чакъл или чакъл. Натрошен камък (чакъл) с дебелина 10 см е добре уплътнен и напълнен с вода, а засипката от пясък не трябва да надвишава 20-30 см. Създаваме водопад и чешма със собствените си ръце.
  5. Производство на кофраж. За да направите това, ще се нуждаят от изрязани дъски не по-малко от 0, 3-0, 35 см дебелина или ПДЧ от 0, 2-0, 22 см. Формата се сглобява под формата на щитове и се монтира в изкоп, докато горният му край трябва да надвишава нивото на основата от 10-15 см. Те се закрепват с дървени пръти, свързващи щитовете помежду си с помощта на замазки или пирони. Външните страни на кофража са надеждно поддържани с очакването, че при леенето бетонът не се отваря. В този случай, толкова по-добре. При значителни разлики във височината на обекта (повече от 0, 8 м) на тези места, кофража се определя чрез разширяване на долния му ръб под ъгъл от 5-10 градуса. Въпреки това, идеалният вариант е специален сгъваем кофраж: работата и притесненията са по-малко, а плащането е само за отдаване под наем на устройството.
  6. Изграждане на армировка в кофража. 12-16 мм арматура се полага в траншея като скелет, арматурата е свързана със стоманена тел. Под долните пръчки са поставени парчета от тухли и камъни, като по този начин се прави пролука между армировката и дъното. И накрая, кофражът се подсилва по горния си периметър с дървен блок. За да се осигури вентилация в средата на фундамента, тръбите от керамика или метал с диаметър от 6 до 8 cm се поставят по периметъра на разстояние два до три метра един от друг.
  7. Залейте бетонния разтвор. Използва се цимент М250 или М300, тук също - толкова по-добре. В краен случай и M200. Разтворът трябва да има състав: три-три и половина части от едър пясък (30-45%) и чакъл (70-55%) и една част от цимент. Първо се приготвя суха смес: пясък, цимент и разбърква се до хомогенност, изсипва се в подходящ съд или върху лист метал, след което се добавя чакъл и отново се смесва добре. След това се приготвя бетон: в готовата суха смес се налива малко вода и всичко се смесва. Колкото по-голямо е съдържанието на влага в чакъл или пясък - толкова по-малко вода, но обикновено водата съставлява 60-70% от масата на цимента (в студен сезон, водата се загрява до 35-40 градуса, през лятото е по-добре да е студено). Бетонният залив: основното условие - непрекъснатостта на запълването; бетон се излива в слоеве от 15-20 см, незабавно изравнени, трамбовани преди появата на циментово мляко. Отстранете задържания въздух чрез пробиване на напълнената смес със сонда. За допълнително свиване на състава върху кофража с чук. След това идва повърхността на замазката по периметъра с помощта на изглаждане на дърво.
  8. Завършване на бетонна работа: след три до четири часа (когато се постави цимент), фундаментът се покрива с лесно водоустойчиви материали (стърготини, чул и др.) И се полива на всеки 4-5 часа през първите два или три дни, след напояване, покриване с полиетиленово фолио за предотврати прекомерното изпаряване на влагата. След седем дни кофража се отстранява. Разстоянията между фундамента и земята са покрити с пясък и плътно утъпкани. Приблизително за 20-28 дни основата е окончателно оформена, след това продължете към по-нататъшна работа, докато няколко слоя покривен материал са поставени на горната повърхност за хидроизолация.
Важно е! При издигането на лентова основа не се допуска заваряване на армировъчни пръти - това може да деформира цялата фундамент.

купчина

Използва се с нестабилна почва, на пясък, торф и др., Както и върху почви, които замръзват на дълбочина повече от един и половина метра. Основните пилоти с разстояние между съседни от половин до два метра са поставени при повишени товари, по ъглите, кейовете и по периметъра на стените, а между тях са междинни. Най-често се използват пилоти с диаметър 20 см, но това е случаят, когато колкото повече - толкова по-добре. Пилоти използват метален винт или пробиват. Винтовете на желязото се завинтват дори ръчно, но те “отнемат” топлината - ще трябва допълнително да затоплите пода. Отегчен, макар и отнемащ време, ще ви помогне да спестите пари. Дълбочината на пилотите се определя, както следва:

  • на издигнато място - под нивото на замръзване;
  • на свободни и нестабилни почви - до нивото на носещия слой.
Ако е планирано изграждане на блокова, тухлена или рамкова баня, тогава пилотите са свързани помежду си с дървени пръти или ъгли. Знаеш ли? Някои древни римски термини могат едновременно да приемат до 2500 души. Това са комплекси от сгради до 10-12 хектара.

Редът за изграждане на фундамента върху натрупаните пилоти:

  1. Подготвителна работа на обекта. Първо, маркира се периметърът на изгражданата сграда, след което се препоръчва да се отстрани торфът от маркираната зона и да се напълни с чакъл. Това е необходимо, за да се избегне в бъдеще под структурата на разпадане на растителността с всички произтичащи от това неприятни последствия. Следващият етап е маркирането на линиите на купчината. Маркирането се извършва с помощта на клечки и въжета, опънати между тях. Важно е маркировките да се поставят вертикално (това е лесно да се провери с отвес) и въжетата се разтеглят хоризонтално (проверени от нивото на сградата). Ако всичко е наред с първия и втория етап, тогава диагоналите на стаите трябва да бъдат проверени. Те могат да се отклоняват само за няколко милиметра, в противен случай в бъдеще ще има големи проблеми.
  2. Изчисляване на броя на пилотите. При изчисляване се има предвид следното: разстоянието между пилотите е не повече от 2 m; нодални опори - в ъглите и в местата на разделяне на преградите; между възлите - междинни пилоти на разстояние по-малко от 2 м. Това изчисление е за баня на един етаж от не тежки материали, за двуетажни сгради трябва да се увеличи честотата на опорите. В случай на твърда основа, опорите се монтират рядко, в случай на разхлабване или ненадеждност, те се нуждаят от повече.
  3. Определяне на дълбочината на сондажа. На грапава почва: дълбочината на замръзване през зимата плюс от 30 до 50 см. На нестабилна почва: дълбочината на твърдия слой плюс 30-50 см.
  4. Приготвяне на кладенци. Те са направени там, където трябва да са купчините. Използва се ръчна бормашина с диаметър от 20 до 30 см, за предпочитане с композитна дръжка, което ще позволи пробиване до 4-6 метра.
  5. Подготовка на пилоти. Желателно е да се използват пилоти с удължена основа - това ще увеличи шансовете конструкцията да остане на място, когато почвата се загрее.
  6. Пълнене на дупки. Няколко кофа с чакъл (първи) и пясък се набиват в готовия кладенец и се набиват с пясък. Нагоре - бетон с чакъл, той ще бъде единствената на купчината. След втвърдяването на хоросана, кофражът се потапя в него, след това се поставя армировъчна рамка и всичко се излива с бетон.
  7. Подготовка на кофраж. Най-честата рамка за изливане на бетон са тръби, изработени от смес от азбест и цимент с диаметър повече от 20 см. Предимствата на такава рамка: тръбите не подлежат на гниене; добра сила; гладкостта на външната повърхност на тръбата (с подуване на почвата структурата не се изкривява).
  8. Армировъчни опори. Изработен е за втвърдяване на пилоти. Същността на армировката е, че няколко усилващи пръта с диаметър 0.8-1 cm са вмъкнати в опорите, които са свързани помежду си с тел или тънка армировка. Надлъжните укрепващи пръти трябва да бъдат поне 5 см от стената.
  9. Изливане на бетон. В тръбата, поставена в кладенеца, се поставя изработена конструкция за армиране. Поставете около периферията на тръбата, пълна с чакъл с пясък или пръст, докато кладете добре и поддържате строго вертикално положение на опората. След това пристъпете към изливане на тръбата с бетон. Бетонният разтвор се прави от изчислението: 1 част от цимент (клас не по-нисък от М300) в 3 части от среднозърнест пясък. В сухо състояние компонентите се смесват и се добавя малко повече от 1 част вода - качественият разтвор трябва да наподобява сметана. За да се увеличи силата на бетонния състав трябва да се отстрани въздухът, уловен в разтвора. За тази цел, дълъг щифт пробива разтвора, който току-що е бил налит, и завъртете щифта в различни посоки. Въздухът излиза и разтворът се утаява малко, след това се добавя до желаното ниво. Тази процедура трябва да се прави на всяка подкрепа.
  10. Заключителна работа. Върху готовата купчина се поставя стоманен лист, върху който се полага покривният материал - главата. Фондация Pile е готова. Ако има нужда, на купчините от горната страна се закрепва решетка (пръчка с разрез най-малко 20x20 cm, третиран с антисептик). Трябва да изчакате няколко дни - и можете да започнете изграждането на стени.
Важно е! Фундаментът трябва да е на 10-15 см над нивото на земята, а ако основата не е осигурена от проекта, тя ще бъде 60 см.

Стенна конструкция

Стените са едни от най-важните структурни елементи на банята. Като правило те идват от тухли, блокове от пяна, рамкирани и от дървени кабини. Помислете за всеки изглед по-подробно.

тухла

Последователност от действия.

  1. Изграждането на ъглите. Разтвор (2 части пясък за 1 част цимент) се нанася върху суха основа с слой от приблизително 2 см. След това към този разтвор се прилага разтвор на ъглите. Първоначално са разположени няколко тухли от ъгъла на съседите, след което между тях се разпъва строго хоризонтално. Това е необходимо за правилното отстраняване на първия ред. Той също така показва хоризонтално вертикалния, хоризонталния и еднакъв размер на шевовете. В ъглите се прави частично полагане на 5-6 реда. Преди полагането на тухли се овлажнява, особено при топлината.
  2. Walling. В зависимост от модела на зидария и преодоляване на тухли зидария се полага директно върху стените. Тухлена превръзка може да бъде едноредова или многоредова, зависи от големината на сградата и от наличието на втори етаж. Важно е да се определи каква ще бъде изолацията: минерална вата или празно пространство от 6 см, в последствие пълно с въздух или с експандирана глина. Определете вида на изолацията, необходима по време на строителството на стените.
Важно е! При полагане на първия ред стени се използва изключително твърда тухла. При изграждането на втория и следващите редове, можете да използвате тухли с малки дефекти или половината (една четвърт) от тухли, важно е те да бъдат поставени във вътрешната страна на стената. Друг важен детайл е плътността и дебелината на шевовете. За надеждността и външната естетика на сградата, шевовете трябва да бъдат от 10 до 12 мм. Когато стените на сградата трябва да са наясно с отворите на прозорците и вратите. Те се оставят на определените от проекта места. В същото време в страничните стени на отворите са монтирани двойки тухлени дървени тапи, покрити с покрив. В готовых проёмах делают деревянные вертикальные перемычки или опоры в виде досок, одним краем упирающиеся в нижнюю боковину проёма, а другим – в брусок, приложенный к верхнему краю проёма. Также во время возведения стен устанавливаются двери и окна.

Из пеноблоков

Сооружение стен из пеноблоков схоже с возведением из кирпича. Перед укладкой начального ряда обязательно следует позаботиться о качественной гидроизоляции, поэтому под этот ряд стелется соответствующий материал, и ещё следует учесть, что для первой кладки подходит исключительно песочно-цементный раствор.

А дальше действия следующие:

  1. С помощью строительного уровня выявить угол фундамента, который более всех возвышается.
  2. Начав с самого высокого угла, понемногу продвигаться к центру, обращая внимание на ровность кладки блоков. Швы – максимально тонкие (для лучшей стыковки блоков). Все огрехи работы с раствором устраняют сразу же. Можно использовать специальный клей для пеноблоков.
  3. Следующий ряд делают, сдвигая блоки наполовину – так же, как и в кирпичной кладке.
  4. Каждый уложенный ряд строительным уровнем проверяют на «горизонт»: обнаруженные неровности устраняют постукиванием по ним киянкой, если неровность, всё же не уходит – используют тёрку.
Для максимальной прочности стен и с целью предотвращения в будущем их растрескивания делают армирование: в блоках сверлят отверстия, в них заливают раствор и вдавливают металлические штыри. После окончания кладки сооружению дают отстояться около недели.

Из сруба

Для лучшего понимания процесса возведения стен из сруба нелишним будет определиться с терминами:

  • «венец» – ряд брёвен в стене;
  • «сруб» – последовательно уложенные один на другой венцы;
  • «чаша» – выступающие за стены сруба окончания брёвен;

Последовательность возведения стен:

  1. Сооружают окладной венец из четырёх брёвен, предварительно отёсанных для лучшего примыкания к фундаменту: на гидроизоляцию кладут параллельно 2 бревна, перпендикулярно к ним кладут вторую параллельную пару, которая соединяется с первой в чашу.
  2. Таким же образом кладут очередные 4 бревна, формирующие второй венец.
  3. Места, где соединяются брёвна, утепляют (конопатят).
  4. Венцы соединяют один с другим квадратными шкантами.
  5. При достижении нужной высоты на сруб укладывают потолочные балки.
Важно е! Оконопачивание швов производят два раза. Сначала – после сооружения, следующий раз – через год-полтора после установки сруба.

Каркасные

По заблаговременно подготовленному проекту готовятся каркасные стойки из досок 150 на 50 мм. Постройте также теплицу из поликарбоната, дерева и полипропиленовых труб.

Алгоритм действий:

  1. Установление в углах двух основных стоек и нескольких промежуточных – между ними.
  2. Сборка обшивки. Производится от угла и состоит в прикреплении шурупами листов обшивочного материала к стойкам каркаса. Важный момент – контроль вертикали листов (используется строительный уровень).
  3. Одновременно со сборкой идёт установление следующих стоек и прикрепление к ним обшивки.
То есть, схема монтажа каркасных стен проста: установка стоек – закрепление на них листов обшивки. Следует помнить о дверных и оконных проёмах.

Материалы для наружной обшивки:

  • сайдинг;
  • металлосайдинг;
  • панелни стени;
  • блок къща;
  • плашка.
Для внутренней отделки применяют такие материалы: ОСП, гипсокартон, вагонка (наиболее предпочтительна).

таван

Со школьных лет известно – тёплый воздух стремится вверх. И этим следует руководствоваться при обустройстве потолка. Главное – избежать накопления конденсата и сохранения тепла. А обеспечить это может правильно выбранный утеплительный материал. В наши дни для этого используют:

  • минеральную вату;
  • эковату;
  • пеноизол;
  • пенопласт;
  • експандирана глина;
  • глина;
  • опилки.

Утепление пола и потолка

Рассмотрим вариант утепления потолка керамзитом – недорогим и надёжным материалом. Порядок действий:

  1. Укладывание пароизоляционной мембраны. Производится внахлёст на 12-15 см.
  2. Аккуратная проклейка стыков при помощи металлизированного скотча.
  3. Паровая изоляция стропил и дымохода несколько выше расчётного уровня покрытия керамзитом. Пароизоляционный материал крепится малярным скотчем или строительным степлером.
  4. Создание прослойки размятой глины приблизительно в 10 см и утрамбовка её. Это создаст дополнительную теплоизоляцию.
  5. Засыпка и разравнивание по поверхности керамзита.
  6. Залив поверхности цементно-песочной стяжкой.
Знаеш ли? Весьма необычную конструкцию имела скифская баня: три жерди, обтянутые полотнищами из войлока. Она отапливалась конопляными семенами, которые при сгорании создают сильный жар.

Порядок действий при утеплении керамзитом пола:

  1. Расстилка гидроизоляционного битумного материала по бетонной поверхности. Производится в 10-сантиметровый «нахлёст» с заходом на стены приблизительно на 15 см.
  2. Прикрепление алебастром маячков по периметру пола для демонстрации толщины и ровности пола.
  3. Обработка деревянных лагов антисептиком.
  4. Засыпка керамзита. Толщина слоя – 15-20 см. Если есть возможность, лучше взять смесь фракций.
  5. Полив засыпки смесью цемента, воды и грунтовки – для лучшего сцепления фракций.
  6. Спустя сутки – установка металлической армирующей сетки.
  7. Заливка цементно-песочной стяжкой в 3 см, ожидание полного высыхания.
  8. Фиксация гидроизоляционного материала.
  9. Инсталирайте подови настилки.

Применение гидроизоляции

Гидроизоляция фундамента бывает горизонтальной и вертикальной. Для горизонтальной изоляции используется рубероид, уложенный в три слоя на поверхность фундамента. Вертикальная же начинается на уровне подошвы фундамента, а вверху стыкуется с горизонтальной. Она может быть оклеечной (используются полимерные мембраны или битумно-полимерные материалы в рулонах, также возможно применение мастик для обмазывания). Изоляция стен. Суть: укладка определённым образом полос гидроизоляционного материала (чаще всего используют фольгированные материалы). Гидроизоляция пола. Пол в бане лучше делать бетонный (по крайней мере, в парилке и моечной), т.к. деревянный будет быстро гнить из-за повышенной влажности. Бетонный пол можно изолировать битумной или полимерной мастикой. Также есть вариант оклеечной изоляции, когда к черновому полу крепится фанера, а на нее укладывается гидроизол, на него кладётся армирующая сетка и заливается цементная стяжка. Гидроизоляция потолка. Здесь также предпочитают использовать фольгированные материалы.

Возведение крыши

Кровля может быть двух типов: двускатная или односкатная. В первом случае она более функциональна, но сложнее в монтировке, во втором – наоборот. Крайне важно правильно определить:

  • угол наклона кровли;
  • длину свеса;
  • форму системы стропил.
Рассмотрим порядок сооружения односкатной крыши. Такая кровля возводится, как правило, на небольших баньках. Для укладки балок под необходимым углом одна стена строится на два-три ряда выше.

Минимальный угол наклона – 20 градусов, в снежных местах – под 45°.

  1. Крепится несущий брус.
  2. Монтируются потолочные балки.
  3. Производятся утеплительные и гидроизоляционные работы.
  4. Монтируется крыша.

Порядок сооружения двускатной кровли несколько иной:

  1. Устанавливаются потолочные балки.
  2. Собираются стропильные фермы.
  3. Собранные фермы устанавливаются.
  4. Собирается обрешётка.
  5. Монтируется кровельное покрытие.
  6. Производятся теплоизоляционные работы.
Знаеш ли? В период Средневековья посещение бани католической церковью не одобрялось – считалось, что это забота о «сосуде греха» – человеческом теле.

Установка печи

Установление печи производится поэтапно:

  1. Выбор печки.
  2. Обустройство пола.
  3. Установка печки.
  4. Установка навесного бака.
  5. Монтирование теплообменной системы.
  6. Возведение трубы.
  7. Ввод в действие.
Прежде чем выбрать и установить печь, следует учесть следующее:

  • соответствие габаритов печи площади парилки и в целом всего строения;
  • мощность и быстрота прогрева воды и воздуха;
  • разумный расход топлива;
  • цена.
Однако, по мнению опытных в этом деле людей, главное – мощность и быстрота прогрева. Подготовка пола заключается в покрытии негорючим материалом или кирпичной кладке участка. Обычно негорючий материал – это металлический лист на асбестовой основе толщиной 10 мм. При этом между покрытием и дном печки должен быть зазор в 10 см. Кирпичная кладка. В этом случае отступы со всех сторон от печки – 25 см. Поверх кладки можно положить лист стали или цементную стяжку. Печь для бани. Знаеш ли? Ни в одной бане мира, кроме русской, не используют веники. При установке печки следует соблюсти условия:

  • расстояние до потолка без специальной теплоизоляции – не менее 1 м 20 см;
  • расстояние до банных стенок или перегородок – не менее 32 см;
  • дверца должна открываться удобно.
Пантираният резервоар е монтиран на дюза на въздуховод на фурна. Изчисляване на капацитета: 10 литра на човек и още 10 литра за паркиране на метла. Разположението на топлообменната система се извършва съгласно инструкциите на завода. Прочетете също как да се отървете от старата боя, поклейте тапета, изолирайте прозорците в апартамента.

Монтаж на тръби:

  1. Колкото е възможно по-малко колена, в идеалния случай е права тръба с височина най-малко 5 m.
  2. Височината над покрива и покривния хребет е не по-малка от половин метър, разстоянието от билото или парапета е поне един метър и половина; ако тръбата се изважда от покривния хребет с половин до три метра, нейното монтиране на нивото на билото е позволено.
  3. Тръбата трябва да бъде по-висока от високите удължения на ваната.
  4. Инсталиране на тръба за откриване на искри.

Организиране на баня

Зала за чакане. За своята украса, добра облицовка или борда от 20 мм от трепетлика, бор, бреза или ела - тези породи имат приятна миризма, те са устойчиви на влага и не отделят смола. Знаеш ли? Според вярванията на турците, в турската баня е най-добре да изгонят демони от човек. Парна баня В тази стая специалистите препоръчват липа за довършителни работи, но други породи не са забранени. Основното изискване: материалът не трябва да се третира с химикали (антисептици и др.). Офис за пране. За декорация използвайте плочки, естествен камък или влагоустойчива дървесина, устойчива на гниене. Ако в отделението има метални елементи, те трябва да се удавят възможно най-дълбоко в дървена обвивка, за да се избегнат изгаряния. Необходим атрибут на банята - шрифт . Днес шрифтовете са най-разнообразни както по форма, така и по вид материал, от който са направени:

  • от дърво;
  • от пластмаса;
  • от метал;
  • от бетон.
Най-популярните дървени шрифтове са изработени от кедър, дъб и лиственица. Поставете шрифта на напълно равен под. Малките неравности изглаждат пластмасовата подплата под краката. След това се инжектира дренажният маркуч (дренажът е оборудван не по-високо от 10 см от нивото на пода), след това е прикрепен към единия край към отвора за източване, а другият край е спуснат в канализацията. Малките вредители често развалят не само настроението, но и нещата, мебелите, растенията, продуктите, научават как да се отърват от молци, хлебарки, мишки, оси, къртици, къртици, мравки, пролетта. Ваната е уникално взаимодействие на четири елемента: вода, огън, земя и въздух. Затова от древни времена се счита за свято място, където в буквалния смисъл на думата е възможно да се отмие умората, стреса, успокоява дълготрайната душа и изчерпано от ежедневните грижи тяло. Приемайки силата на четирите елемента, човек се зарежда с жизнени сили и енергия и това е особено добре в баня, построена със собствените си ръце.

Отзиви:

Имаме баня на плитка основа, само два блока от пепел, но земята е гъста, глинеста. Канализация отстранени около пет метра от сградата, и като цяло, построен приблизително според вашия сценарий: покривен материал, и си рамка. Едно е лошо - от пода е много студено в студа, очевидно повдигнато на малка височина над земята. Така че за изграждане на баня с ръцете си не е толкова трудна задача.

Allbina

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/kak-postroit-banyu-svoimi-rukami-t3434.html#p9116

По-добре е да се направи баня със собствените си ръце, като закупите дървена къща и събиране на себе си на сайта. Предимството на такава баня е, че тя не се охлажда дълго време в сравнение с баня от пяна. Освен това, за изграждане на дървена къща, където всеки дневник е номериран, много по-лесно и по-бързо от изграждането на пяна блок баня.

Александър Черкасов

https://forum.derev-grad.ru/forum-o-banyah-f147/bani-foto-svoimi-rukami-t4698.html#p8528

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория: