Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Коркът е отлично подово покритие, ако имате нужда от „тих“, приятен на допир, топъл под. Полагането на коркови подови настилки варира значително в зависимост от вида на избрания материал. Корковият под на замъка е лесен за монтаж, лепилният изисква определени познания. Но можете да управлявате и двете сами.

Полагането на корк без лепило не е лесна задача. Това се усложнява от факта, че материалът е естествен и има дефекти в производството на повърхността на някои плочки. Разлики има и в размера на плочките (разминаването може да бъде до 1 мм) и дебелината. Следователно, за самостоятелно полагане е по-добре да изберете или опцията за заключване - тя се вписва като обикновен ламинат.Може да се постави и коркова торбичка, която се поставя върху лепилото. Но е по-добре да го вземете с фаска - ще бъде по-лесно. Ако има скосяване при полагане, различните дебелини на плочките не се виждат (разликата може да е съществена) и се улеснява работата с фуги. Но когато купувате, трябва да вземете материал с голям марж - около 10%: офсетът трябва да бъде абсолютно същият и това е допълнителна консумация на материал.

Във всеки случай трябва внимателно да прочетете инструкциите за инсталиране - има много нюанси, които оказват значително влияние върху резултата.

База

Полагането на корк изисква внимателна подготовка на основата. Като основа за залепен корков под е подходяща бетонна плоча или замазка, изравнена със саморазливна смес. Те се наричат още насипен под. Композициите Ветонит 3000 или Основит Т-45 се представиха добре, но могат да се използват подобни.

Под залепващи коркови подови настилки производителите препоръчват постигане на идеално равна основа без никакви пропадания, под ключалка на пода може да има пропадания до 2 мм на 2 метра (проверява се с линийка, нивелир или правило ).На практика се оказва, че залепващият корк (корков паркет) нормално пасва на неравни основи. Важно е само жлебовете/гърбиците да са много гладки, без стъпала, пукнатини, кухини и т.н.

Полагайте корк само след пълно изсъхване на замазката. Допустима влажност - не повече от 5%. Ако нямате влагомер, вземете парче полиетилен с площ около 1 квадратен метър, залепете го към основата с тиксо. Трябва да се запечата. Оставете за един ден, след което откъснете. Ако върху фолиото няма конденз, подът е с подходяща влажност, можете да залепите коркова тапа върху него.

Преди полагане основата се почиства старателно - първо с метла, след това с прахосмукачка. Не трябва да има отломки или прах по повърхността.

Дървените подове са изравнени със „суха замазка“ - влагоустойчив шперплат, OSB, фазер, ПДЧ, GVL. Листовете се полагат "в движение" - така че шевовете да не съвпадат.При полагане между листовете се оставят празнини от 3-4 мм, листовете се закрепват към основата с помощта на самонарезни винтове. Капачките им трябва да бъдат вдлъбнати в материала (ако е необходимо, предварително пробийте дупки).

Шевовете и дупките са запечатани с шпакловка. По-добре е да вземете акрилна шпакловка - тя е по-еластична от гипса, лепилото "пада" върху нея без никакви проблеми. След изсъхване шлайфайте шпакловката, така че цялата повърхност да е равна. Основата е почистена от прах, може да се грундира - за намаляване на разхода на лепило.

Инструменти

Нанасянето на корк върху лепилото изисква няколко инструмента. Комплектът не е много голям и не изисква големи материални разходи. Трудности могат да възникнат само с назъбена маламашка - тя трябва да е с много фини зъби, а това е рядкост.

  • Стоманена линийка.
  • Остър канцеларски или строителен нож със сменяеми остриета. Държачът на острието трябва да е метален, тъй като усилието ще бъде значително.
  • Гумен чук.
  • Велурена ролка за нанасяне на лепило, а след това и за лак. Ще ви трябват няколко ролки - една за лепило и една за лак - според броя на слоевете.
  • Метална или пластмасова шпатула с фини зъбци (2-3 mm). Не се заблуждавайте, мистрия с квадратни зъбци няма да работи.
  • Рентка и молив.

Ако не сте намерили шпатула с малък зъб, можете да я направите от обикновена с помощта на пила. Желаната дълбочина на рязане се получава, когато прекарате ъгъла на файла по ръба два или три пъти. Няма да отнеме много време.

Начин на инсталиране

Има различни модели за оформяне, включително шарки. Но те трябва да бъдат изчислени, а това изисква определени знания и време. Първото самостоятелно полагане на корк е желателно, като се използват най-простите офсетни схеми. Изглежда добре и е идеален за трупане на опит.

Ако имате тапа за лепило за под без фаска, можете да използвате несистематичния метод. Обикновено в края на реда лентата не е цяла. Остатъкът отива в началото на следващия ред. Същата процедура продължава и по-нататък, с единственото ограничение, че "надигането" на шевовете трябва да бъде повече от 15 см. Ако се окаже по-малко, поставете това парче през реда или малко по-късно. В резултат на това няма модел на изместване (е, почти) и ставите са почти незабележими.

Ако корковият под е закупен с фаска, тогава отместването трябва да е ясно - границите на плочките са ясно видими, следователно трябва да има ред. В този случай се прилага отместване от 1/3 или 1/2 от дължината на пръта. Разходът при този метод на полагане на корк е повече и си струва да се вземе предвид при покупка.

Подготовка на залепващи коркови плочки за подова настилка

Плочките се разопаковат (всички опаковки) и се оставят за един ден на стайна температура. През това време плочката ще придобие „работни“ размери и впоследствие няма да се появят пукнатини. Между другото, има изисквания за "атмосферни условия" : влажност 40-70%, температура от +18°C до +30°C.

Докато плочките се аклиматизират, те трябва да бъдат сортирани. Този материал е направен от естествени суровини и често се откриват дефекти. При сортиране ще ви е необходимо тиксо (хартия) за обозначаване на откритите дефекти, за да не ги търсите повторно. Сортирайте плочките в три категории:

  • няма дефекти;
  • с малки дефекти (вдлъбнатини, леко очукани ръбове и ъгли);
  • със значителни отклонения (дупки, чужди включвания, разслояване на декоративния слой).

До всеки "брак" залепваме парчета хартиена лента - ще бъде по-лесно да се намери. Може да има много плочки с дефект, но не е страшно - ще си намерят място. Тези плочки, които имат леки отклонения, се залепват към стените. Обикновено няма пряка светлина и тези дефекти не се виждат. Силно дефектните плочки се полагат последни по ред. Избираме такъв, така че дефектът да е под цокъла, а останалата част да отиде в началото на следващия ред без недостатъци.

Има още един дефект, който трудно се забелязва в една плочка, но е много видим при полагането. Случва се декоративният слой по ръба да бъде шлифован, така че субстратът да прозира. Преглеждаме всички „добри“ ленти за този недостатък. Поставяме ги на първия или последния ред по стената, така че скосеният ръб да е и под цокъла.

Има и плочки с различна дебелина, така че всичко трябва да се проверява и на тази база. Взимаме еталонно парче (можете да го отрежете от дефектна дъска), поставяме го от едната страна и от другата, рисуваме с пръст, проверявайки дали дебелината съвпада. По-тънките оставете настрана. Ще ги поставим по-близо до стената, където капките не са толкова видими. При по-дебелите шлайфаме ръбовете. За да направите това, залепете лента от среднозърнеста шкурка към стандарта със зърното надолу, отстранете излишното от грешната страна. Коркът лежи на пода, шкурка отрязва излишъка. Щом дебелината се изравни, спираме.След такава подготовка полагането на коркова тапа върху лепилото ще бъде по-лесно.

Маркиране

Най-добре е да започнете да слагате корковия под в средата на стаята. Намираме центъра, през тази точка изчертаваме линии, перпендикулярни на стените (под ъгъл от 90 °). В този случай ще положим плочките покрай стените. Ако искате да положите корковия под по диагонал, начертайте линиите под ъгъл от 45° спрямо стените. По-лесно е да ги победите с маскиращ шнур (обикновен шнур, намазан в синьо).

Обикновено дългата страна на корковата дъска се поставя по дългата стена, но това не е необходимо. След като решите как ще подредите корковите плочки, трябва да проверите дали последната дъска е по-широка от 5 см. За да направите това, „изсушете“ плътно една до друга, подреждаме плочките в един ред на пода - от стена до стена. Пропуските в близост до стените трябва да са повече от 5 см. Ако не, преместете плочките, така че да се спазва правилото. Необходимо е да се провери от "тясната" - напречна страна.След това можете да поставите корковия паркет, но самият процес е по-сложен при корковия паркет и ще говорим за него по-нататък.

Лепило за полагане на корк

Това е много важен момент. Когато полагате корк върху лепило, производителите обикновено препоръчват конкретна марка. Препоръчително е да се вслушате в тяхното мнение, но е напълно възможно да използвате заместител с подобно качество.

Неопреново контактно лепило на основата на разтворител се използва за полагане на корк. „Мирише“ много, затова е препоръчително да работите в добре проветриво помещение, но все пак е по-добре да имате противогаз. Без защитно оборудване може да има силно главоболие, повръщане и халюцинации.

Още един момент. Лепилото и неговите изпарения са силно запалими. Следователно, забранено пушене и дори близкото присъствие на огън. Само една искра (например късо съединение) води до запалване. Дори засъхналото лепило гори, а прясното обикновено гори по цялата повърхност.Затова дръжте много внимателно.

От задната страна на корковата плочка лепилото се нанася с велурен валяк, разточен добре на равен пласт. Изсипва се върху пода, след което се разпределя върху повърхността с шпатула с фини зъбци. След нанасяне лепилото трябва да изсъхне за 30-40 минути (по-точно вижте инструкциите на кутията), а жизнеспособността на лепилото е няколко часа, така че има време за залепване и отстраняване на дефекти. Но вече няма да е възможно напълно да откъснете положените и „закърпени“ плочки, следователно, когато полагате корковото покритие, ние се опитваме добре и едва след това започваме да го натискаме.

Когато цапате плочката, е важно да се опитате да не цапате лицевата страна - всички петна се появяват под лака. Ако все още има петна, ги отстраняваме веднага след залепването с уайтспирит или друг разтворител за вашата марка лепило.

За да ускорите работата, намерете плосък лист (картон, фазер, фазер, всякакъв друг материал), върху който да паснат 5-10 плочки.Поставете плочките с грешната страна нагоре, плътно една до друга, съединявайки широките части. Вземете песен. Намазваме всички плочки наведнъж и оставяме да изсъхнат.

По-късно, за да върви работата по-бързо, е по-добре да имате две дъски, върху които съхне лепилото и да намажете две зони с лепило на пода. Всеки път изчакайте 30-40 минути - ще отнеме много време за полагане и така, докато първият е положен, вторият е почти готов. Почистваме освободената дъска от лепило, полагаме следващата партида, намазваме я и т.н.

Как се реже корк

Рязането на корк е лесно - с остро острие по метална линийка. Ако плочката е дебела (има 4 mm и 6 mm), приблизително 1/3 от дебелината се изрязва на едно минаване. Ако разрезът е скрит от пода с цокъл, повдигаме щангата, огъваме я по линията на срязване, тя се счупва. Ако е необходимо, можете да си помогнете с нож.

Понякога линията на рязане трябва да се съедини. След това трябва да го отрежете с нож.Ще трябва да извършите 2-3 пъти и за да се получи равномерен разрез, е необходимо владетелят да не се движи. За да направите това, няколко парчета двустранна лента са залепени към грешната страна на линийката. За да не е много лепкава лентата, тя се „напудря“ с прах, хоросан, брашно и др.

Процес на инсталиране

След това започва същинското полагане на корк на пода. Първият ред се полага по начертаната линия. Много е важно да го поставите равномерно, без изкривявания и отклонения. Всички фуги трябва да са абсолютно равномерни, следователно в първите два реда от купчината "без брак" изберете плочки с абсолютно еднакъв размер. Те могат да бъдат разположени върху незалепена част от пода, като се проверява съответствието им по размер и дебелина.

Намажете избраните плочки с лепило, изчакайте определеното време. Да започнем инсталацията. Очертаваме един ръб стриктно по линията. Отначало всичко е просто: слагат го, притискат го с ръце, почукват го с чук.

Следващата се поставя така, че да излиза 1-1,5 мм ръб върху поставената плочка.Така фугата ще се окаже стегната и впоследствие дори няма да се образуват пукнатини. За да направите това, ние го пробваме, като го държим на тежест, като се уверяваме, че не залепва. Когато сте убедени, че ръбът отива на желаното разстояние, можете да спуснете далечния край, да поставите дългата страна на дъската точно по линията и да поставите втория край в задната част. Близо до кръстовището се образува вълна. Той ще се изправи поради еластичността на плочката, но залепващият корков под ще изглежда по-скоро като непрекъснато покритие и няма да има празнини между плочките.

Залепваме положената лента от далечния край, като първо я заглаждаме с ръка, след това я почукваме с чукче. Поставете "вълната" последна. Заковава се с чук към ставата. Оказва се много стегнат шев. Всички останали плочки се полагат по същия начин. Те трябва да са малко стегнати. Поради получената вълна, ние запечатваме шева, в следващите редове, поради еластичността, също коригираме несъответствията между лентите по размер.

При полагането на втория и следващите редове ние също уплътняваме надлъжната фуга, като създаваме „натрупване“, но не в същата степен.Плътно, с леко огъване, прикрепяме щангата към ръба на положената, след което спускаме противоположния ръб (фугата на късата страна е все същата - с вълна). Внимателно потупваме с чук всяка плочка по цялата равнина, като обръщаме специално внимание на фугите.

При стените изрязваме плочките така, че да има разстояние от 5 мм. Това разстояние компенсира термичното разширение на настилката и тя не се издува при повишаване на температурата.

Трудни места

Поставянето на корк рядко е проблем. Обикновено е трудно да се заобиколят тръбите. Опитайте се да ги накарате да срещнат кръстовището на плочките. Ако не, отрязваме тапата на това място. но не направо, а наклонено и така че горната предна част да лежи върху долната

Във всеки случай, първо правим шаблон от дебела хартия или картон. Полагаме корковия под така, че да остане по-малко от една плочка преди тръбите, изчакайте още известно време, докато лепилото изсъхне още по-добре, в противен случай хартията или картонът просто ще залепнат и не могат да бъдат откъснати без повреда.Като цяло чакаме около час или малко повече. Сега шаблонът няма да залепне "плътно" . Изрязваме лист хартия (картон) според размера на плочката, след което изрязваме това, което трябва да излезе от него. Прикрепяме корковата тапа към листа, кръгваме и го изрязваме, след което го залепваме на място. Дълго е, но ще се получи красиво и без недостатъци. Ако нещо се обърка, дефектите могат да бъдат поправени с уплътнител за паркет преди лакиране.

След полагането на целия корков под по технология се предвижда да се навие с притискаща ролка. Това е обикновен валяк, но теглото му е 50 кг и здраво притиска покритието към лепилото. Тъй като не всеки има такова устройство, можете да опитате да го замените - леко потъпчете сами цялата повърхност. Теглото не е по-малко, така че ефектът трябва да бъде.

Коркови первази

Предпоследният етап от полагането на корковата настилка е монтирането на корковия цокъл. Залепва се „плътно“ за подовата настилка, след което се запълва и с лак.Така положеният корков паркет е абсолютно херметичен – на пода се образува нещо като корито, чиито ръбове са цокълът. Затова обръщаме специално внимание на монтажа - фугите трябва да са стегнати.

Процесът на монтаж не се различава много от монтажа на цокъл, изработен от обикновени материали: ъглите се изрязват с дърводелска кутия (как да го направите правилно, прочетете статията за цокъла на тавана, но цокъла на пода също се изрязва). Монтираният корков цокъл се залепва към подовата повърхност, но не и към стената. Той просто се обляга на стената.

Колкото до избора на дължина, подходът е следният - отрязва се малко по-дълго от необходимото, за да са без луфтове. След като всичко е изрязано, сгънато сухо, докингът е проверен (недостатъците могат да бъдат подобрени с шкурка), можете да залепите корковия цокъл. Залепваме лента по ширината на цокъла на пода с лепило, от долната страна на самия цокъл, изчакваме точното време, залепваме го на място, като го притискаме добре с ръце.

Сега подът е почти готов. Полагането на корковото покритие върху лепилото е завършено, остава последният етап - лакиране. Оставяме готовия под да изсъхне няколко дни (обикновено 72 часа, но вижте инструкциите за лепилото със сигурност) и докато се опитваме да не ходим по него - за да не се движим или да се изцапаме. След окончателното втвърдяване на лепилото може да започне лакирането.

Как се лакира

Лакът се нанася с няколко думи с велурен валяк. Броят на ролките - според броя на слоевете. Преди лакиране внимателно огледайте корковия под за дефекти. Те определено ще бъдат - поставихте плочките с недостатъци, освен това в процеса на работа може да се появят нови: някъде ръбът е смачкан, някъде се е образувала вдлъбнатина и т. След първото лакиране всички тези дефекти се покриват с уплътнител за паркет. Първият слой е голяма консумация на лак, но филмът не се образува на повърхността, но всички недостатъци се "изкачват" навън. Ние ги елиминираме. Моля, имайте предвид, че ако плочката вече е със защитно лаково покритие (има такива), ние използваме уплътнителя незабавно.

Взимаме уплътнител за паркет с подходящ цвят. Понякога трябва да смесите няколко различни цвята, за да получите правилния нюанс. Затваряме вдлъбнатини, чипове и т.н. Веднага изтриваме излишното.

След като нанесете първия слой лак, бъдете готови за факта, че всички недостатъци ще станат по-видими и повърхността ще бъде грапава. Затваряме всички недостатъци, след като уплътнителят изсъхне, изглаждаме грапавостта по цялата равнина на пода с шкурка със средно зърно. Полученият прах се отстранява с прахосмукачка, избърсва се с влажна кърпа. След изсъхване покрийте с втори слой лак. Изсипваме го без да пестим, запълваме всички неравности (скоси, ако има такива). Понякога това е достатъчно (подът е гладък), понякога е необходим трети слой. Ако имате нужда от следващия слой, отново с шкурка с малко по-фино зърно, премахваме грапавостта, премахваме праха, избърсваме, изсушаваме, лакираме. И така, докато резултатът ви задоволи.

За лакирането в домашни условия има отделна статия. Можете да го прочетете тук.

Поставяне на коркова тапа

Нищо чудно, че този тип корк се нарича „корков ламинат“. Полагане - едно към едно. По същия начин е необходим субстрат, само че е по-добре да използвате корк. Разликата е, че под него също се препоръчва да поставите плътен пластмасов филм. По-добре е, ако е безшевно, но можете да свържете две платна. За да направите това, ще ви трябва двойнозалепваща лента.

Две платна се разстилат със застъпка 10-15 см. Чукът се залепва с две ленти двойно тиксо. Това осигурява достатъчна степен на уплътнение. Този слой прекъсва възможността за капилярно засмукване на влага, ако подът се намокри.

Върху разстланото фолио се полага субстрат, а върху него вече е положен корков под с ключалки. Целият процес е подобен на полагането на ламинат и е описан тук.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Интериорна декорация