Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Извършвайки поддръжка или дребни ремонти на автомобили, мнозина се опитват да го направят сами. За да не лежите под колата по гръб, имате нужда от дупка за гледане в гаража.

Размери на ревизионния отвор в гаража

Няма да намерите строги препоръки за размера на гаражната яма. Те се основават главно на параметрите на машината и собствената им височина. Размерите на гаражната яма се избират от следните съображения:

  • Ширината трябва да е достатъчно голяма, за да работите удобно в нея. В същото време тя е ограничена от разстоянието между колелата на автомобила - всяко колело трябва да има място за маневриране. Средно ширината на зрителния отвор е 80 см или повече.
  • Дължината му зависи от дължината на колата. Добавете 1 метър към размера на колата. Това е достатъчно за удобна работа.
  • Дълбочината се изчислява в зависимост от височината: вашата височина + 10-15 см. В този случай не е нужно да се притеснявате, че ще си ударите главата. Ако имате нужда от продължителна работа с вдигнати ръце, можете да съборите специална табуретка с ниска височина и да стоите върху нея. Можете да повдигнете пода малко повече в дупката за наблюдение поради дървени стълби.

Това далеч не е догма. Всеки прави както намери за добре. Някои дълбоки дупки изглеждат неудобни и ги правят почти точно на височина, а понякога дори по-ниски - 1,5 метра. Ако вземете предвид клиренса на колата, от пода на ямата до дъното на колата получавате около 1,7-1,8 метра. Можете да го направите така.

Още един момент по дължина. Понякога не може да се направи дълга дупка. След това се прави около половината от дължината на колата, карайки я отпред или отзад, в зависимост от това коя част от колата трябва да бъде прегледана или ремонтирана.

Сега за това къде да поставите ямата в гаража. Обикновено тя е леко изместена към една от стените, оставяйки широка страна за инсталиране на оборудване, съхранение на резервни части и др. В същото време трябва да има поне 1 метър от ръба на ямата до най-близката стена.

Това е всичко. Само имайте предвид, че говорихме за крайните размери на ямата. Когато маркирате ямата, ще трябва да добавите дебелина на стените и да копаете по-дълбоко до височината на подовата замазка (ако го правите).

От какви материали са направени

Ревизионната яма в гаража (стените му) е изградена с тухли, тежки строителни блокове, изработени от монолитен бетон. Ако говорим за тухли, тогава е по-добре да използвате керамични тухли: не се страхува от влага. Стените са направени в половин тухла или тухла. Дебелината на стената, в зависимост от метода на зидария, е 12 см или 25 см. Това трябва да се вземе предвид при маркиране на ямата.

Можете да използвате тухли върху сухи, плътни почви. Нивото на подземните води трябва да е ниско. Ако водата е висока, по-добре е да направите стените на ямата от стоманобетон.

Строителните елементи също трябва да изберете такива, които не се страхуват от висока влажност. Това са бетонни блокове. Останалите, ако се използват, тогава със задължителна външна хидроизолация и това не е гаранция, че няма да се разпаднат, особено ако подземните води са близо.

С бетонна ревизионна яма всичко е по-лесно: бетонът не се страхува от влага, само става по-здрав от нея. За запълване на стените се използва бетон клас М 250, за пода е достатъчен М 200. Защо е така? Тъй като през зимата основното натоварване пада върху стените. За да не се „сгъват“, е необходима граница на безопасност, която се постига чрез армиране и използване на бетон с висока якост. Между другото, за да се избегне надигане на почвата под гаража, е необходимо да се направи добра сляпа зона, така че водата да напусне и да не се накисва в почвата.

Дебелина на стената при изливане на зрителен отвор с бетон от 15 см. Купчините трябва да бъдат подсилени. За да направите това, използвайте готова мрежа с дебелина на телта 5-6 mm и стъпка 150 mm (ако подземните води са дълбоки) или плетете рамка от армировка с диаметър 10-12 mm.Стъпката на монтаж на армировката е 20 см. За по-голяма здравина можете да направите единичен прът към дъното и стените, като го огънете съответно.

Хидроизолационни методи

Огледалната яма в гараж може да бъде защитена от влага по два начина: чрез външна хидроизолация, която се извършва изключително по време на строителството, и вътрешна, която може да се направи и по време на работа.

Външна защита

Ако подземните води на строителната площадка на гаража са дълбоки, по-ниски от 2,5 метра и не се издигат по-високо дори през пролетта или след проливни дъждове, можете да минете без хидроизолация. От друга страна, хидроложката обстановка постоянно се променя и там, където е било сухо, може да се появи вода. Ако в гаража вече е изградена зрителна дупка, не можете да направите външна хидроизолация. Остава само да се използват импрегнации с дълбоко проникване, за да се намали хигроскопичността на стените. Затова, ако е възможно, все пак направете външна изолация.

Как да предотвратим навлизането на влага в ревизионния отвор в гаража? Най-често се използват хидроизолационни филми или мембрани (бутилова гума, акваизол и др.). Те се полагат в панели, покриващи ямата от единия ръб до другия, освобождавайки 10-15 см от всяка страна на ямата върху пода на гаража. Листовете се застъпват. Трябва да се застъпват поне с 15 см. За да се получи по-херметична фуга се залепват с двойно тиксо, може и на две ленти - в началото и в края на "застъпването" . Филмът е добре изправен, така че да приляга плътно към стените на ямата. При по-нататъшна работа е важно да не повредите мембраната.

Вътрешна хидроизолация

Вътрешната хидроизолация обикновено е импрегниране на стени с покривна хидроизолация. По възможност - състав за басейни. Създава водоустойчив плътен филм, много напомнящ на гума. Има син цвят и след втвърдяване се измива добре.По-добре е да обработите стените с това съединение два пъти или повече.

Друг вариант е грунд за дълбоко проникване на циментова основа. Съдържащите се в него полимерни частици блокират капилярите, през които влагата прониква през дебелината на материала. Една такава обработка значително намалява хигроскопичността на материала. В случай на вода в гаражната яма са необходими поне две третирания (и дори повече е по-добре).

Кесонно устройство

Има и друг вариант да избягаш от земята - да си направиш метален кесон. Кутия с подходящи размери е изработена от ламарина, обработена с антикорозионни съединения и след това монтирана в яма. Ако заваръчните шевове са запечатани, няма да има вода, но може да възникне друг проблем. При голямо количество вода кесонът може да се изцеди. Казват, че "изскача" .

За да се избегне такава ситуация, към стените на кесона отвън се заваряват ъгли и пръти, които влизат на 1-1,5 метра в земята.Така че в същото време обемът на земните работи да не е много голям (ямата, като се вземат предвид тези дистанционни елементи, се оказва голяма), можете да мамите. Преди да монтирате кесона, забийте ъгли или метални пръти в земята, като освободите краищата им навън. Можете да ги заварите към тялото на кесона след монтажа. Ямата все пак ще трябва да се направи по-голяма (необходимо е да се готви отвън), но нейните размери все още ще бъдат по-малки. Вторият плюс на този метод е, че прътите ще бъдат забити в плътна почва, което означава, че ще задържат по-добре кесона.

Друг начин да изключите "плаването" на кесона е да направите дупка в стената на определена височина. Ако водата се издигне до нивото си, тя ще започне да се излива навътре. Впоследствие водата може да се изпомпва, основното е, че всичко остава на мястото си. Ревизионната яма в гаража, подредена по този принцип, стои повече от 20 години - докато металът не ръждясва.

Яма за събиране на вода

Ако ямата вече е построена и хидроизолацията или импрегнирането на покритието не са дали желания резултат, е необходимо или да се организира дренажна система около гаража, или да се събира вода на едно място.За да направите това, в ревизионния отвор на гаража, в единия му край, се прави яма. В него се натрупва вода, откъдето се изпомпва с помпа. За да работи системата в автоматичен режим е монтиран датчик за наличие на вода, който при задействане включва помпата.

Прави се кофраж под ямата, излива се с бетон. След това правят хидроизолацията на ямата заедно с хидроизолацията на цялата яма. За надеждност можете да поставите и метален кесон вътре.

Тъй като в този случай е невъзможно да се отървете напълно от влагата, дъската е съборена на пода на ямата. За да могат дъските да изгният, те могат да бъдат импрегнирани с минно дело. Ако не харесвате миризмата му, вземете специална импрегнация за дърво, което има директен контакт със земята (например Senezh Ultra).

Изолация на ревизионния отвор в гаража

Ако прекарвате много време в гаража, най-вероятно ще имате отопление. За да се затопли по-бързо и по-бързо, има смисъл да изолирате ямата. EPS (екструдирана полистиролова пяна) е най-подходящ за тези цели. Издържа на значителни натоварвания, не се страхува от влага, не гние, гъбичките и бактериите не се размножават върху него.

EPS дебелина за създаване на забележим ефект - от 50 мм. Поставете го между почвата и стената на ямата. Тогава отвън-вътре ямата ще изглежда така:

  • хидроизолационен филм;
  • EPS;
  • стена.

Експандираният полистирол също може да се постави под замазката на дъното на ревизионния отвор. Върху него обикновено се полага армировъчна мрежа и след това се излива бетон.

Как да направите дупка за наблюдение в гаража

След като сте решили размерите и от какъв материал ще бъдат направени стените, колко ще бъдат дебели, можете да започнете да маркирате ямата. Това може да се направи с помощта на колчета, забити около периметъра. Вторият вариант е да изтеглите канапа/въжето между коловете, забити в ъглите. Според маркирането започваме да копаем яма. Земята обикновено се изважда и временно се съхранява близо до портата.

От тухла: фоторепортаж стъпка по стъпка

Заедно с изкопаването, наблюдавайте влажността на почвата. Ако сте достигнали проектната дълбочина (необходима + дебелина на подовата замазка), но все още няма влага, можете да направите без хидроизолация. Тези, които не искат да поемат рискове, могат да бъдат посъветвани незабавно да поставят филма.

Изравняване на стените. Не е необходимо да се постига идеална геометрия, но не трябва да има забележими гърбици и ями. Също така изравняваме дъното на ямата, набиваме, уплътняваме добре почвата. Обикновено се използва ръчна трамбовка. На дъното се изсипва слой натрошен камък (два пъти по 5 см), като всеки слой също е внимателно набит. Следва слой пясък. Достатъчно е 5 см. Пясъкът се навлажнява, набива се до висока плътност - така че кракът да не се отпечатва. След това поставете хидроизолационния филм.

Изравняваме добре, като го прибираме в ъглите. Полагаме панелите с припокриване от 15 см, които залепваме с двойнозалепваща лента. За да не се търкалят ръбовете, притискаме с импровизирани материали - дъски, камъни.

Полагаме слой изолация на дъното, върху него - армираща телена мрежа. Всичко това запълваме с бетон клас M 200. Дебелината на слоя е най-малко 5 см. За да улесним навигацията при полагане, правим маркировки върху филма, чрез които можете да контролирате дебелината на слоя.

Ако използвате портланд цимент М 400, пропорциите ще бъдат както следва - цимент 1 част, пясък - 3, трошен камък със средна и фина фракция - 5 части.

Изчакваме няколко дни, докато бетонът набере 50% якост. Точното време зависи от температурата. Ако е около + 20 ° C, ще трябва да изчакате 5-6 дни. Ако +17°C вече са две седмици.

Да започнем да оформяме стените. Беше решено да се направи в половин тухла. Използвахме използвани тухли, отидоха около 850 броя (размер на ямата 4,20,81,7 м). До нивото на лакътя стените бяха разположени в кръг.

На ниво 1,2 метра от пода беше решено да се направи ниша за инструмента. Височината му е 3 реда тухли, отгоре е покрит с обработена дъска.

За да не се налага да изграждате тухлена ниша, се поставя метална вложка. Заварена кутия, която отговаря на размера.

Освен това стените бяха избити почти до нивото на пода на гаража. Част от стените са заменени с две секции канали. Криковете се опират на дъното, ако е необходимо. На горния ред е положен метален ъгъл с рафт 50 мм, дебелината на стоманата е 5 мм.

Ъгълът се разгъва така, че единият му рафт да виси надолу, а вторият покрива част от горната повърхност на тухлата. За да се предотврати срутването на стената под натоварване, към този ъгъл са заварени ипотеки, които след това са свързани към армировъчния колан на бетонния под в гаража.

Освен това бяха извършени подготвителни работи върху бетонния под и той беше излят с бетон.

Характеристики на изработка на бетонни стени

При изливане на бетонни стени е необходимо да се направи кофраж.По-лесно е да се направи от листов материал - строителен влагоустойчив шперплат с дебелина 16 mm или повече, OSB. Те събарят щитове с необходимия размер, укрепват ги с пръти отвън. Те са необходими, така че шперплатът или OSB да не се огъват под натиска на бетона. Първо поставете външните части на кофража. Ако стените на ямата са равни, няма да има проблеми. Просто ги наклонете, сложете ги равномерно.

След това вътрешните кофражни панели се разкриват. Между тях трябва да има разстояние най-малко 15 см. За да не се деформират стените по време на процеса на изливане, между тях се поставят дистанционери.

Пълненето е желателно да се извършва наведнъж. Напълнените части трябва да бъдат байонетни или обработени с потопяем вибратор за бетон. Отстранете кофража след два или три дни. След това можете да монтирате ъгъл със заварени вградени пръти (ленти) и да започнете да изливате пода.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Интериорна декорация