Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Една от популярните основи за малки къщи и стопански постройки е колонната. Той е привлекателен с ниската си цена, лекотата на изпълнение и факта, че дори човек, който няма особено опит в строителството, може да го изгради със собствените си ръце. Добрата колонна основа е и фактът, че може да бъде проектирана за повечето сгради и условия.

Дизайн и типове

Колонната основа се състои от редица опорни стълбове, които пренасят натоварването от сградата върху земята. Стълбовете могат да имат правоъгълно или кръгло сечение, могат да бъдат направени от:

  • монолитен стоманобетон;
  • тухли (солидна керамика, добре изпечени);
  • бетон (от тежък бетон клас не по-нисък от B15) и стоманобетонни блокове;
  • бута и трошен бетон.

Най-надеждните са от монолитен стоманобетон. Те могат да се използват на почви, склонни към повдигане с високи нива на подпочвените води. Всички останали се състоят от елементи, закрепени с бетонов разтвор и са по-ниски по сила от монолита. Препоръчват се за използване при нормални почви.

Стълбовете трябва да бъдат поставени в ъглите на сградата, на кръстовището на стени и колони. Ако в същото време разстоянието между опорите надвишава 3 м, поставете допълнителни. Стъпката на монтажа е средно 1,5-2,5 м. Колкото по-тежка ще бъде сградата, толкова по-малка е стъпката, но няма смисъл да се инсталира повече от 1 м: основата ще се окаже твърде скъпа.

Видове скара

За да може натоварването от сградата да се пренася равномерно върху стълбовете, те се свързват с напречна греда - скара или плитка лента. Това елиминира един от основните недостатъци на колонните основи - възможното неравномерно свиване на опорите.

При изграждането на дървени къщи или рамкови къщи често се използва дървена греда с голямо сечение като скара, понякога се използва метал - профилна тръба с голямо сечение или Т-образни / I-образни греди. За свързване на гредите и лентата по време на изграждането на стълбове те полагат шпилки, специални крепежни елементи или освобождават армировка. Формата на ипотеките се избира въз основа на планирания тип скара.

За тежки къщи се прави бетонна греда. Може да бъде съставен - от готови стоманобетонни греди, или да бъде монолитен. Въпреки че композитните са по-лесни за изпълнение (купуване, инсталиране, завързване), но монолитният излиза по-евтин и дори по-надежден. Поради това по-често се използва монолитна скара. Под къщи от тухли и други тежки материали е по-подходящ.

Когато се прави колонна основа с монолитен грил, укрепването на стълбовете се извършва с изход от най-малко 70 см. След това тези изходи се свързват с армировката на рамката на скарата.

Стопански постройки и техните основи

Ако има по-леки разширения към къщата - веранда, веранда, пътека - основите се правят отделни и несвързани. Това означава, че за къщата те правят свой собствен контур, за верандата - своя собствена. И не трябва да имат допирни точки помежду си. Тъй като решетките (гредите, минаващи по горната част на опорите) са разположени един до друг, между тях се полага амортисьор. Например двуслоен покривен материал, картон от минерална вата и други подобни материали.

Това е необходимо, защото теглото на тези елементи е много различно, съответно големината на натоварването върху основата е различна. Ако го направите свързан, голяма разлика ще доведе до изкривяване на сградата и евентуално до унищожаване на сградата.

Как да затворим празнините между постовете

Когато се монтира колонна основа, сградата се оказва издигната над земята и течението минава под основата. Това е добре за поддържане на нормалното съдържание на влага в дървото, но лошо за отопление: подът е твърде студен. Още нещо: всички живи същества обичат да се заселват под къщата. И дома и не много Поради тези причини те се опитват да затворят пространството между стълбовете. Има два начина да направите това:

  • устройство за прихващане - камък или тухлена зидария между колоните;
  • чрез закрепване на парчета листов материал или довършителни материали.

По-лесно, разбира се, закрепване на листов материал. След това се отрязва по такъв начин, че да не лежи на земята. Останалата празнина е полезна за вентилация и за компенсиране на подуване.

Прибиране се прави, ако планират да направят изолирана сляпа зона около къщата. В същото време се монтира така, че да не поддържа решетката или долната облицовка - те се правят на едно ниво с външния ръб на стълбовете (те трябва да са най-малко 10 см по-широки от стената).

Препоръчително е да подготвите основа за пикапа: изкопайте изкоп с дълбочина най-малко 20-30 см, изсипете и уплътнете върху него слой пясък, натрошен камък, който също се набива. След това върху тази уплътнена основа се поставя декоративна стена.

Стълбова основа

На нормални почви могат да се правят малки леки сгради с площ не повече от 30 квадратни метра - като плевня, беседки и други подобни сгради - върху лека основа. Нарича се колонен. Обикновено това са един или повече бетонни блокове, положени върху подложка с пясък и чакъл.

Разположението на стълбовете е същото: в ъглите, на кръстовището на стените и междинно, ако е необходимо. При този тип е важно възглавницата да се уплътни добре, като по този начин се увеличи носещата способност на почвата. И още нещо: не използвайте този тип основа върху рохкави или глинести водонаситени почви.Дори под душ или навес. Ще бъде абсолютно ненадеждно.

Каква е разликата между пилотни и колонни основи

Ако погледнете колонна основа с кръгли стълбове и пилотна основа, на пръв поглед няма разлика. Но тя е. Това са почвите, върху които се поставят и дълбочината, на която се заравят. Пилотните основи се поставят върху почви със слаба носеща способност и тяхната задача е да преминават през нестабилни почви и да пренасят натоварването от къщата към по-плътни слоеве. Колонните се поставят върху почви с нормална носимоспособност и дълбочината им се определя от вида на почвата, климатичната зона и нивото на подпочвените води. Структурно те са сходни, но задачите са различни, както и различни области на приложение.

Какво е повдигане на почвата и как влияе върху избора на основа

Най-трудни за строителство са глинестите почви. Те не отвеждат добре водата и тя се натрупва в малки кухини.При замръзване значително увеличава обема на почвата. Увеличавайки обема си, почвата притиска всичко, което е в нея, включително основата. Това явление се нарича повдигане (набъбване на почвата), а почвите, в които те са ясно изразени, се надигат.

Силите на надигане се прилагат както отдолу, опитвайки се да избутат стълба, така и отстрани, опитвайки се да преместят опората настрани. Поради тази причина при глинести - повдигащи се - почви е по-добре стълбовете да бъдат монолитни с армировка.

Освен това, за да не се избутват стълбовете нагоре, долната част е удължена. Тази зона се нарича пета и по размер обикновено е два пъти по-голяма от размера на самия стълб, а височината му е равна на 1/3 от сечението на стълба. Например, под стълб от 40 см направете ток 8080 см, висок около 13 см.

Шевовете между блокове/тухли/камъни в сглобяеми стълбове далеч не винаги могат да издържат на странични натоварвания, следователно, за да се намали ефектът от силите на повдигане върху сглобяемите фундаменти на стълбове, те се правят със скосени стени.Това повишава надеждността им при повдигащи се почви. При нормални почви стълбовете се подреждат с равни стени.

Обхват

Както вече споменахме, колонната основа се нарича още колонна основа или на стълбове) се държи нормално на почви с нормална носеща способност. На рохкави пясъци, торфени блата и други нестабилни почви те не се използват. Основните му характеристики - невъзможно е да се организира сутерен и издухана празнина между нивото на земята и подовата настилка. Те също трябва да се вземат предвид при избора.

Подходящи са за следните поводи:

  • под къщи от леки материали - дърво, конструкция, панел;
  • под тежки стени, ако трябва да изкопаете фундамент, по-дълбок от 1,8-2 метра и лентата става много скъпа;
  • при силно надигащи се почви - върху полюсите действат по-малко сили, отколкото върху лентата.

В същото време има редица ситуации (с изключение на меки почви), когато не се препоръчва използването на основи върху стълбове:

  • с голяма денивелация на строителната площадка - повече от 2 м;
  • със сложна геология с възможно разместване на слоеве.

Можете да ги използвате по друг начин.

Дълбочина

Основният критерий за избор на параметри на основата е да се гарантира нейната цялост. Следователно, когато планирате, те винаги определят граница на безопасност от порядъка на 20-40%. Той компенсира (до известна степен) непредвидени промени в условията (ниво на подпочвените води, непредвидени ниски зимни температури) или натоварвания. Това е особено изразено при планиране на основи: те вземат дълбочината на основата с марж и носещата способност обикновено се подценява. Разбираемо е: добавянето на нещо към вече завършена основа е или много скъпо, или нереалистично начинание.

Най-голямата граница на безопасност е поставена върху повдигащи се почви: невъзможно е да се изчисли тяхното проявление, затова се опитват да го направят възможно най-надеждно. За да направите това, за частни къщи основите са заровени под дълбочината на замръзване на почвата. Ще разберете средните данни за вашия регион и ще добавите към тази цифра около 15-25 см. Така ще получите дълбочината на основата. Например в района почвата замръзва с 1,5 м, което означава, че дълбочината на основата е 1,65-1,75 м.

Както разбирате, ако правите сглобяеми стълбове - от тухли, развалини, блокове - ще трябва да изкопаете дупка с приличен размер за всеки. Дъното трябва да е 20 см под дълбочината на полагане, за да може да се засипе. Освен това ямата трябва да бъде прилично по-широка - ще е необходимо да работите в нея, като сгънете опорите. Това е друга причина, поради която се правят монолитни стълбове: под тях се пробиват дупки, на дъното се изсипва чакъл или пясък и се поставя кофраж (най-често тръби с желания диаметър).Вътре в който е монтиран усилващ елемент - рамка от армировка или метална тръба

Това правило работи за тежки сгради. Но под тях рядко се правят колонни основи. Те се поставят главно под леки сгради: дървени или рамкови къщи или стопански постройки. Ако в такава сграда не е предвидено мазе, по-целесъобразно е основата да се направи плитка (дълбочина на полагане от 0,5 до 0,7 от нивото на замръзване) или не вкопана (от 0,3 до 0,5 от дълбочината на замръзване).

При този избор силите на надигане ще действат върху полюсите, но тъй като тяхната площ е по-малка от тази на лентата, ефектът няма да е толкова силен. Тези въздействия се компенсират успешно чрез изграждането на рамкова или дървена къща. Освен това се предприемат допълнителни мерки за намаляване на въздействието на силите на издигане:

  • на дъното на ямата под стълба правят чакълена възглавница, която поема част от товара;
  • направете страничните повърхности гладки и ги смажете допълнително с грес, битумен мастик, епоксидна смола и др.
  • направете изолирана щора около къщата.

В резултат на това в повечето случаи собствениците дори не забелязват, че основата е "подута" . Някои опори леко се повдигнаха, решетката и тръбите ги компенсираха. След като почвата се размрази, всичко се върна на мястото си.

В почви, които дренират добре водата, колонната основа се прави плитка или не се заравя. Тук е важно само да изберете правилната зона на колоните, за да прехвърлите равномерно натоварването.

Размери на стълбовете

Има минимални размери за подпори за фундамент на колона. Зависят от материалите:

  • На място стоманобетон 30 см.
  • Изгорени тухлени стълбове - 38 см;
  • Кабина, бетонни блокове и трошен бетон - 40 см;
  • Зидария - 60 см.

Но размерът на стълба трябва да е с 10 см повече от ширината на стената. За нормална работа на основата е необходимо стената да попада в средата на подпората и да излиза поне 5 см отстрани.

Стъпки на изграждане

Както обикновено, всичко започва с почистване на площадката и маркиране. Копката се отстранява от целия сайт, плодородният слой се отстранява. Не се счита за лагер и се вади. В същото време се извършва подравняване - те отрязват неравностите, заспиват и уплътняват ямите и вдлъбнатините. Хоризонталното ниво се контролира с дву-триметрова дъска с монтиран върху нея строителен нивелир

Маркиране

По периметъра на сградата е монтиран отлив - стълбове или стълбове с приковани дъски - пейки. Те се поставят на разстояние около метър от периметъра на бъдещия дом. С помощта на въжета, опънати между тях, те показват периметъра и ширината на бъдещите стълбове.

При настройка се уверете, че ъглите са строго 90°, измерете диагоналите на правоъгълниците. Трябва да са равни. В пресечната точка на опънатите въжета се спуска перпендикуляр (с помощта на отвес), който маркира размерите на стълбовете на земята.

По този начин можете да ги направите еднакви, както и да следите височината при поставяне на кофраж за монолитни стълбове или при полагане на сглобяеми.

Копане на дупки за стълбове

Под сглобяеми основи ямите се копаят ръчно или с багер. Ако се изисква дълбочина до 1 м и почвата не е рохкава, можете да ги окопаете с прави стени. Ако дълбочината е по-голяма или има признаци на проливане, склоновете се правят наклонени.

Когато достигнат проектната дълбочина на основата, копаят още 20-30 см по-надолу. Дъното е нивелирано, като размерите му трябва да са с 10-20 см по-големи от планираните размери на петата или колоната.

По-лесно с кръгли стълбове. Под тях се пробиват кладенци с ръчна или автоматизирана бормашина. Ако планирате разширяване в долната част - петата, можете или да направите кладенеца по-широк - според размера на петата, или да използвате бормашина със сгъваемо острие. Нарича се бормашина TISE. Допълнителното острие се отваря след достигане на зададената дълбочина.

Инсталиране на подложка с пясък и чакъл

На дъното се насипва слой трошен камък от порядъка на 10-15 см и се трамбова добре. Върху уплътнения чакъл се изсипва едрозърнест пясък. Разлива се и се набива. Общият слой на подложката от пясък и чакъл трябва да е такъв, че да достига определената дълбочина на основата.

При кръглите стълбове се изработва и възглавницата, по възможност се уплътнява. Те вземат дълъг прът, който уплътнява постелката.

Устройство за пета

Ако стълбовете са направени от сглобяеми блокове, тухли, чакъл, по-лесно е да направите пета от готов бетонен блок. Те поставят върху пясъка, подравнен на нивото, блокова възглавница. Има трапецовидно сечение, което е удобно.

За монолитните има смисъл да се направи половината от монолит. Полагат кофража по зададени размери (два пъти по-голям от колоната в сечението и поне 1/3 от сечението във височина).Поставете армировката на две нива. Използвайте прът с диаметър 12-14 mm. Също така в петата е монтирана армировка, която след това ще отиде до полюса. Резултатът е единична стоманобетонна конструкция.

Изграждане на стълбове

Ако говорим за монолитен стълб, тогава те поставят кофража, монтират армировка вътре. Кофражът за квадратни стълбове е съборен от дъски, за кръгли можете да използвате пластмасови тръби с подходящ диаметър. Има икономична опция за кофраж - валцуван покривен филц с необходимата дължина. Той е усукан в тръба с необходимия диаметър, завинтена към стандарта. След като се направят два или три слоя, те се фиксират с лепяща лента. Получава се надежден кофраж, който дори в частта, която стърчи над земята, нормално държи разтвора.

За армировка обикновено се използват три или четири арматурни пръта от клас А III с диаметър 12-14 mm (4 за квадратни, 3 за кръгли).Те са свързани помежду си в една конструкция чрез напречни превръзки, монтирани на всеки 20-25 cm. Изработват се от гладка арматура клас А I с диаметър 6-8 мм. По-добре е да плетете рамката, вместо да я заварявате - по-висока якост.

Моля, имайте предвид, че трябва да има разстояние от най-малко 50 mm от ръба на кофража до армировъчната греда. Необходимо е металът да не ръждясва. Снимката по-долу е пример за неправилна армировка: армировката е близо до кофража. Той бързо ще ръждясва и стълбът може да се счупи.

Ако стълбовете са направени от тухла, тогава тя трябва да бъде взета поне клас 100, плътна, добре изгорена. Ако мястото има високо ниво на подпочвените води, тухлените стълбове няма да работят: те бързо ще се срутят. Разтворът за полагане на тухлени стълбове се прави на портланд цимент не по-нисък от M 300, но за предпочитане 400 или 500. Има няколко варианта на хоросан:

  • 1 част цимент, 3 пясък;
  • 1 цимент, 2 варова паста, 10 пясък;
  • 1 част цимент, 1 част глинен клей, 10 части пясък.

Полагането се извършва с превръзка, като внимателно се проверява вертикалността. Дори малки отклонения могат по-късно да доведат до разрушаване на основата, а може би и на сградата.

При полагане на колонна основа от чакъл, камъните се избират плоски с равни ръбове. При полагането вертикалното натоварване трябва да се прехвърли върху цялата равнина на камъка, а не върху отделните му участъци. Камъните също се полагат с превръзка, като най-големите фрагменти се поставят в ъглите, запълвайки празнините с по-малки.

Дебелината на камъните не трябва да е повече от 30 см. Полагат се върху хоросана, плътно прилепнали един към друг. Празнините се запълват с развалини, като се набиват добре. За да се увеличи здравината, такива стълбове могат да бъдат подсилени както вертикално, така и хоризонтално. Хоризонталната армировка се извършва на всеки 25-40 cm, вертикално се поставят пръти с диаметър най-малко 6 mm, може да се използва армировъчна мрежа от тел със същия диаметър.

Важно: всички стълбове трябва да бъдат изритани на едно и също ниво. За да направите това, по време на строителството или изливането, постоянно отдръпвайте вертикалната равнина: отрязването на върховете е дълго и трудно.

Устройство за решетка

Както споменахме по-рано, при изливане на монолитни стълбове, вградените части се монтират в горните части:

  • шпилки за връзване с дървена или метална лента;
  • армиращи удължители с дължина минимум 70 см за връзка с арматурния кош на монолитен грил.

Устройството за свързване се взема предвид, когато се описва конструкцията на къщи от бар. Можете да прочетете за устройството на монолитна скара в статията за основите на пилотни скара. Всичко е същото, до изчисляването на носещата способност.

Хидроизолация

За да се предотврати изтичането на влага от земята между основата/скарата и тръбопровода или първия ред зидария, е необходим хидроизолационен слой. Можете да използвате покритие (най-често срещаният е битумен мастик) или на руло или комбинация от тях.

Няма смисъл да се изолират колоните. За бетонните стълбове наличието на влага не е минус, както и за развалините. И тухла е по-добре да се постави на сухи почви. Ето тяхната повърхност, може би си струва да я импрегнирате с някаква импрегнация за дълбоко проникване, което значително намалява хигроскопичността. Единственият проблем е, че са скъпи.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Категория:

Външна декорация на къщата