Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!
Изграждането на ограда започва с трудна задача: необходимо е да се избере основа за оградата. От една страна, необходимо е да не се коси през пролетта, по време на издигане, от друга страна, не е склонно да се заравят допълнителни пари. Така че трябва да решите пъзела, като изберете коя от основите е необходима - просто поставете стълбове, изсипете лентова лента или спрете на междинна опция - колонна с решетка.
Каква може да бъде основата за оградатаБез значение колко са дизайните на оградите, всички те стоят върху няколко вида основи. Дълбочината на поява, диаметърът или напречното сечение на тръбите, ширината и дълбочината на основата могат да се различават.Тези параметри зависят от климатичната зона и материала, от който са направени оградните участъци. И няма много дизайни и начини за тяхното изпълнение:
- В дупката, направена в земята, се изсипва малко пясък и чакъл, вкарва се тръба. Пропастта е задръстена с камъни и развалини, набити.
- Пробиват се кладенци по същия начин, поставят се тръби, бетонира се само пълнежът около стълба.
- Тръбата се монтира в неподвижен кофраж, празнината между нея и кофража се запълва с бетон.
- Вместо тръби се използват винтови пилоти.
- Стълбовете са бетонирани, а между тях е направена скара. За осигуряване на достатъчна здравина на лентата грил лентата е подсилена чрез образуване на въздушна междина под нея.
- Направете плитка ивична основа върху стълбове.
- Почистете основата до дълбочина на замръзване.
Дизайните са подредени в ред на нарастване на разходите: най-евтиният е първият метод, най-скъпият е четвъртият.Изборът на основа за оградата зависи преди всичко от вида на почвата и нивото на подземните води. Ако почвите дренират добре водата и GWL е нисък - под дълбочината на замръзване - можете да го поставите върху всяка конструкция. Ако подпочвените води са високи, искате "сериозна ограда" от тухли или чакъл, например, и дори почва - глина или глинеста почва - ще трябва да направите по-сериозна основа, която струва много.
Ако не знаете колко дълбоко се побират във водата, изкопайте яма близо до планираната ограда. Дълбочината му е 50-70 cm под дълбочината на замръзване за района. Ако сте копали до това ниво, но няма вода, тогава имате късмет и можете да направите ограда с основа от всякакъв дизайн.
Инсталирайте стълбове за лесна ограда
Лека ограда е тази, чиито разстояния са затворени със сравнително материали с относително малка маса: верижна мрежа, дървена от всякакъв дизайн, от велпапе, метална ограда, метална варена или кована мрежа.Най-често под тях се поставят стълбове без цокли.
Стълбове за мрежеста ограда или ограда от колове
Най-евтиният и най-универсален начин е в широка дупка със запълване на празнината с натрошен камък. Работи забележително добре на повдигащи се почви с високо ниво на подпочвените води, струва много пъти по-добре, отколкото излято в бетон. Правилно инсталирана по този метод, лека ограда никога няма да изтръгне през пролетта.
Отворите за стълбове от този тип очевидно са пробити много по-широки от диаметъра на тръбата. На дъното се изсипва натрошен камък или пясък, уплътнява се (с дълъг стълб или лост), поставя се стълб, покрит с развалини наоколо, стълбът се поставя вертикално и се фиксира с временни подпори. Изсипете натрошен камък на слоеве - 10 см всеки, внимателно уплътнете, до максималната възможна плътност. Това е всичко, инсталацията е завършена.
На нормални почви
Струва си да обясним защо е по-стабилен и как работи такъв стълб върху почви с нормален дренажен капацитет.Водата във всякакво количество през кладенеца за развалини навлиза дълбоко, където се отклонява по естествен начин. При замръзване количеството му около стълба не е достатъчно, за да има осезаем ефект. Замръзващата почва около стълба притиска отломките, които поради подвижността си почти напълно го компенсират.
На такива почви трошеният камък може да се замени с едър пясък. Колкото по-груби са зърната, толкова по-добре, а прашните или финозърнестите пясъци няма да работят. Поставете пясъка на слоеве, разсипете обилно. Иначе цялата система работи по същия начин.
Ключовият момент тук е дълбочината, на която стълбът трябва да бъде заровен. Ако наклонът е малък и почвата е добре дренирана, достатъчно е да се зарови на 1/3 от височината му или малко повече. В същото време дупката трябва да бъде направена малко по-дълбока: така че под тръбата да има възглавница от порядъка на 10-15 см. Водата ще влезе в нея и колоната ще остане почти суха. Това е добре както за неговата издръжливост, така и за стабилност.
Дълбочина на отворите за стълбове в тежки почви
Ако почвите са глинести, е необходимо да се копае под дълбочината на замръзване с 10-15 см. Водата ще се събира в тази възглавница от натрошен камък, тъй като не винаги има време да напусне върху глинести почви. Ако възглавницата е под дълбочината на замръзване на почвата, няма да има проблеми с издигането: все още няма вода около колоната, тя се е натрупала отдолу и е в течно състояние.
Ако дълбочината на замръзване е много голяма - 2 метра или повече, дори такъв "икономичен" вариант ще бъде много скъп. След това можете да направите дренажна система около оградата, за да намалите нивото на подземните води. Решението е правилно, но внедряването е още по-скъпо.
Друг вариант е да използвате винтови пилоти. Те могат да бъдат пробити 2 метра много по-бързо. Но самите купчини и услугите за тяхното инсталиране не са най-евтините. Можете, разбира се, първо да опитате ръчно, ако не работи, обадете се на техник.
Най-бюджетният вариант в такава ситуация е да заровите стълбовете на повече или по-малко приемлива дълбочина, направете дупката по-широка - около 50 см в диаметър или квадрат със същата страна, т.е. амортисьорния слой. При зими със средни температури оградата ще стои нормално, при необичайно студено или малко сняг някои стълбове могат да водят. Но в повечето случаи леките огради реагират нормално на това, през пролетта всичко „сяда“ на място. Трябва да коригирате ситуацията само ако стълбът е наклонен.
Стълбове за лека, но "плаваща" ограда
Ако участъците имат твърда или почти непрекъсната повърхност, вятърът създава прилично натоварване върху фундаментните стълбове на оградата. Но ако теглото на пълнежа все още е малко - велпапе, дървени панели - все още можете да минете с ниски разходи. В този случай, за да се компенсира натоварването от вятър, горната част на запълването трябва да бъде бетонирана. Дълбочината на бетонния блок е около 30 см.
За да се предотврати разрушаването на бетонния блок от пориви на вятъра, се полага армираща мрежа. Можете да използвате готова мрежа със стъпка от 5 см, можете да я направите от пръчка 6-8 мм. Ако мрежата е поцинкована, тя се полага така, че да е заровена в бетона на минимум 30 mm (следете разстоянието от страни). При използване на черен метал бетонният слой по краищата на прътите се увеличава: най-малко 70 mm. Общо размерите на бетонираната площ с черна метална мрежа са: дълбочина 30 см, страни - минимум 34 см, с поцинкована мрежа страната на квадрата около стълба е 30 см.
Основи за огради върху рохкави почви
Ако носещата способност на почвата е много ниска - това са торфени блата, прашни, рохкави пясъци - в допълнение към засипването с натрошен камък, дупката трябва да се бетонира до пълната дълбочина. В този случай мярката е необходима. Бетонът създава много по-голяма опорна повърхност и това е важно за тези почви: натоварването от оградата се разпределя по цялата повърхност и тя стои нормално.
По-евтини в този случай пробити пилоти: пробива се дупка, в нея се вкарва втулка от покривен материал, навит в тръба с подходящ диаметър, за предпочитане 2 или 3 слоя. 300 и повече.
Ако в същото време нивото на подпочвените води е високо, но скоростта на притока е ниска, можете да опитате да ги изпомпате от дупката и след това да ги излеете с бетон. Ако водата идва бързо, вземете найлонов плик с подходяща дължина. Спуска се вътре в кофража, ръбовете се фиксират около изпъкналата втулка. В торбата внимателно се поставя стълб, излива се бетон. Бетонът постепенно измества водата, изпълвайки цялата форма.
Вторият метод е подходящ, ако отдолу, под торфено блато или пясък, има слой почва с нормална носеща способност. В този случай можете да направите основа за ограда върху винтови пилоти. Те се усукват до необходимата дълбочина - задълбочаване на 20-25 см в носещия слой.Стълбовете за ограда са прикрепени към издадените глави или използвайте останалата дължина на купчината.
Основи за ограда с тухлени стълбове
Ако искате да направите ограда върху тухлени стълбове, работата и разходите ще бъдат по-значителни. Дори ако в същото време теглото на обхвата остава малко - профилиран лист, дърво, коване с някакъв вид материал, който идва по двойки или без него - няма значение. Ще трябва да направите сериозна основа за самите колове, защото самите те създават сериозно натоварване.
Такива огради не реагират добре на неравномерно свиване. Ипотеката обикновено се поставя в тухлени стълбове, които след това се свързват с напречните греди на цялата ограда. Връзката се оказва твърда и при неравномерно свиване се появяват пукнатини в местата, където е закрепена ипотеката, и започва разрушаването на зидарията. Следователно минималното допустимо ниво на основа за ограда с тухлени стълбове е под дълбочината на замръзване на почвата. Този подход ще осигури стабилност.
Нормално дренирани, средно тежки почви
Дори водата да върви добре, за да може оградата да стои дълго време, трябва да копаете под дълбочината на замръзване. Но все пак значителни сили действат върху тази част от тялото на пилота, която попада в зоната на замръзване. При замръзване почвата и бетонът замръзват в една маса и тогава силите на издигане са в състояние да счупят купчината и да изтръгнат парче от оградата.
За да се избегне подобна ситуация, основата на оградата се прави във фиксиран кофраж. В този случай почвата не може да замръзне с бетон и „работи“ сама. Като кофраж можете да използвате няколко слоя валцуван покривен филц, полистиролова пяна или експандиран полистирол (дори опаковки от домакински уреди ще работят), пластмасови или азбестоциментови тръби с подходящ диаметър.
Във всеки случай трябва да има армировка вътре в купчината. Това е конструкция от 4 пръта армировка 8 мм, свързани с напречни греди от 4-6 мм пръти.Той отива до цялата дълбочина на купчината, с освобождаване в стълба. Освен това, ако желаете, можете да увеличите армировката и да запълните празнината между тухлите в колоната с бетон. Вторият вариант - към армировката е закрепена тръба, около която е поставена колона. Напоследък това е по-разпространен начин за изграждане на тухлен стълб.
TISE пилотите са по-надеждни в тази ситуация. Те имат цилиндрично разширение в края, което значително увеличава устойчивостта на плаваемост. Такива основи за ограда могат да бъдат направени на слабо и средно надигащи се почви.
За изработката на този тип пилоти се използва свредло със сгъваемо острие, което се накланя назад след достигане на необходимата дълбочина. За да може такава основа да работи нормално, е желателно да се направи разширение под дълбочината на замръзване.
Но не винаги е възможно да се пробие с ръчна бормашина. На много плътни глини, почви с натрошен камък е нереалистично да се пробие дупка. И ако има и дълбочина на замръзване от порядъка на 2 метра или повече, тогава може да бъде нереалистично да се справим с такава задача. В такива случаи има няколко решения:
- Използвайте поцинковани винтови пилоти. Много по-лесно е да ги завиете дори на ръка, в краен случай има специално оборудване.
- Направете пилотна основа с възглавница. В този случай изкопайте по-голяма дупка. На дъното е направена възглавница от натрошен камък, върху нея е поставен армировъчен колан в кофража (от 8 мм прът). Коланът е направен по такъв начин, че изходите да влизат в стълба от него (около 30 диаметъра на армировка във височина, т.е. за 8 mm армировка, изходите трябва да бъдат 240 mm). След като бетонът на възглавницата стегне, кофражът се поставя и купчината се излива. Тя също трябва да бъде подсилена и освобождаването от нея отива на поста.
След изливането на купчините върху нормални почви, те се засипват от "родната" почва, при склонните към надигане е по-добре да се напълнят с трошен камък. По този начин около пилота ще се създаде амортизираща засипка, компенсираща страничното налягане на почвата върху пилота. И възглавницата ще устои на вертикално екструдиране.
Силно надигащи се почви
Ако дълбочината на замръзване е твърде голяма или почвата е много пухкава, необходимо е друго решение. Необходимо е да се завържат фундаментните стълбове, за да се разпределят получените натоварвания. За огради с каменни стълбове, но лесно запълване, това става с помощта на скара - стоманобетонна лента. За да се предотврати огъването му от силите на надигане, под него е подредена въздушна възглавница с дебелина около 10 см.
Такава основа за ограда се изгражда по следния начин: след изливането на пилотите се изкопава изкоп, който е по-голям по размер от необходимата скара: ще е необходимо да се монтира кофражът. На дъното на изкопа и около пилотите се полага пенопласт с ниска плътност с дебелина 10 см. Прави се армировъчна рамка: четири пръта с диаметър 10 мм, свързани с прът 4-6 мм. Издатините на пилоти се комбинират с армировка на скарата. Всичко е залято с бетон. След втвърдяване кофражът се отстранява, пяната остава под решетката.Той осигурява необходимата въздушна междина: при ниска плътност е 90% въздух. След зимата, разбира се, ще бъде компресиран, но това не е страшно: въздухът ще остане. Но за да се предотврати попадането на пясък или отломки в пукнатината, е необходимо да се зарови плоска плоча от двете страни, която ще блокира тази празнина, предотвратявайки затлачването му.
Същата скара може да се направи на винтови пилоти. Ако ви подхождат повече, всичко остава в сила - режещите им части се заравят под нивото на замръзване и след това всичко е като с решетка, канавка, кофраж, пенопласт, армировка, изливане.
Защо не трябва да поставите пясък или чакъл под скарата? Тъй като в този случай ще бъде мокро и най-вероятно при замръзване няма да помогне много. В резултат на това решетката ще се спука.
Основа за тежка ограда
По принцип същата основа е подходяща като за ограда със средно тегло. Необходима е само по-дебела армировка: 12 мм.При армиране е необходимо прътите да бъдат разположени така, че да са в дебелината на бетона с най-малко 70 mm. Въз основа на това и изискването минималното разстояние между армировъчните пръти да бъде най-малко 2 диаметъра на запълване, получаваме минималната широчина на скарата - 250 mm. Това е, ако бетонът е запълнен с трошен камък с фракция 20-40 мм.
В допълнение към обичайната армировка на решетката е желателно да поставите слой метална мрежа върху горните надлъжни пръти на стъпки от 5 см. Това ще даде на горната зона на лентата по-голяма здравина. И ще можете да започнете да запълвате зидарията 2 седмици след изливането, а не след 4.
Скарата се извършва по абсолютно същия начин: с образуването на амортизиращ слой пяна под нея. След като бетонът придобие по-голямата част от силата си, препоръчително е да го покриете с битумен мастик. Това е необходимо не толкова за хидроизолация, колкото за намаляване на адхезията към почвата. Тъй като решетката под тежка ограда най-често е в земята, върху нея действат и тангенциални сили на издигане.За намаляването им е необходимо покритие.
Не забравяйте и за покривалото, което блокира достъпа до амортисьорната зона под решетката. Без него след известно време празнината ще се залепи, което ще доведе до надигане под лентата и това ще доведе до пукнатини в оградата.
Възможно ли е да се направи основа за лентова основа от камък или тухла? Мога. Ако го направите на температура под нулата, ще стои страхотно, но струва много повече.